Coumarine & Petitgrain

Notes de tête, de cœur et de fond. (Première partie).

2011-10-02T18:28:00.000+02:00

Tout le monde connaît le principe : considèrant le déroulement olfactif d'une fragrance dans le temps, il est perçu des notes de tête durant les premières minutes, puis des notes de cœur pendant plusieurs heures, et enfin le parfum s'attarde sur des notes de fonds avant de s'évanouir. C'est la fameuse pyramide olfactive qui permet de se représenter une fragrance à travers un étagement de ces trois niveaux de notes olfactives.

Cette vision en triptyque est universellement utilisée pour assurer la description des parfums, par les marques pour communiquer avec les consommateurs ou par les amateurs de parfums dans leurs discussions sur les forums. Tête, cœur, fond, cela semble aller de soi ; mais il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit que d'une représentation conceptuelle de la réalité d'un parfum, il est vrai fort utile pour le raconter, et aussi pour le concevoir.

Le concept des notes de tête-cœur-fond est attribué au parfumeur Jean Carles, compositeur entre autres de Canoë de Dana, Schocking de Sciaparelli, ou Miss Dior de Christian Dior. Jean Carles est aussi connu pour son intérêt et son engagement dans la transmission des savoirs et des techniques de la création de parfum. Il a fondé et dirigé l'école de parfumerie Roure, sans doute la première de l'histoire, à la fin des années 1940. Jean Carles a donc imaginé les concepts de notes de tête, de cœur et de fond dans un souci didactique, dans le cadre d'une méthode de création de parfum mise au point pour ses étudiants. A vrai dire, Carles parle bien de notes de tête et de fond, mais pas de note de cœur ; il utilise pour les désigner le terme de « modificateurs ». Il suggère ainsi, à juste titre, que ces notes de cœur, du fait de leur position intermédiaire, vont influencer, modifier, aussi bien le début que la fin du déroulement du parfum.

Comment s'explique cette évolution tête-cœur-fond ?

Une composition parfumée est un mélange de différents corps odorants, d'origine naturelle et synthétique, composés eux-même de molécules volatiles susceptibles d'être captées par notre appareil olfactif et d'être interprétées par notre cerveau. Les gouttelettes de parfum que l'on applique sur un support (la peau, une touche, un vêtement) constituent en quelque sorte un stock limité de substance volatile, qui va peu à peu émettre des molécules odorantes.

L'évolution tête-cœur-fond est liée au fait que les différentes molécules odorantes qui composent le parfum possèdent des vitesses d'évaporation différentes. Cela ne signifie pas qu'il y a une ordre pré-établi et structuré d'évaporation, d'abord les notes de tête, ensuite elles de cœur et enfin celles de fonds ; comme l'ordre des troupes dans un défilé militaire. En fait, tout s'évapore en même temps dans un joyeux désordre !

La phase de tête

Voici un petit schéma qui figure l'évaporation des notes odorantes d'un parfum ans l'air. Les notes de tête sont les « bulles » vertes, les notes de cœur sont en rose et celles de fond sont brunes. Les notes de tête sont les corps les plus volatiles, donc la fréquence de « décollage » des bulles vertes est plus importante que celle des bulle roses et brunes. L'une des conséquences de cela est qu'il y a beaucoup plus de bulles vertes dans l'air ambiant dans cette phase de tête, le système olfactif qui passe par là va percevoir essentiellement ces notes de tête. L'autre conséquence, c'est que le stock de bulle vertes, contenu dans les quelques gouttes de parfum appliqué, va s 'épuiser assez rapidement.

Il est à noter, que durant cette phase de tête, il y a autant (sinon plus) de notes de cœur et de fond dans l'air ambiant que dans la suite du déroulement du parfum. Mais ces notes sont plus ou moins masquées ou modifiées par la forte présence des notes de têtes, si bien que l'on peut souvent ne pas les identifier clairement.

La phase de cœur

Le stock de notes de tête présent dans le parfum appliqué est maintenant quasi épuisé, donc il n'y a plus que les notes de cœur et de fonds qui décollent et se diffusent dans l'air, le rendu olfactif du parfum change de physionomie.

La phase de fond

Le processus continue, les notes de cœur étant plus volatiles que les notes de fonds, leur stock s'épuise à son tour et seules les notes de fond se diffusent à l'attention des nez qui s'attardent.

Bien sûr, ces différentes phases n'existent que si le parfum est appliqué. Si l'on hume une fragrance au goulot du flacon, on en perçoit une image figée, proche de la phase de tête car le stock de « bulles » est alors constant.

Le déroulement d'un parfum dans le temps est donc un processus purement soustractif, il y a la totalité de la substance au début, puis petit à petit des aspects et des formes disparaissent, laissant d'autres notes se mettre en valeur puis s'évanouir à leur tour, allant immuablement vers une forme finale de plus en plus simple et ténue.

(article à suivre ...)

Les parfums du grenier : Azzaro 9

2011-09-25T17:04:00.000+02:00

Allons dans l'une de ces grandes parfumeries en libre service, où les flacons sont rangés dans l'ordre alphabétique de leurs marques. Au rayon homme, la marque Azzaro occupe fièrement quelques décimètres d'étagère, essentiellement grâce aux deux classiques best-sellers de la marque que sont Azzaro pour Homme et Chrome, entourés de leurs ailiers respectifs. Au rayon femme, Azzaro est souvent aux abonnés absents, bien que la marque propose encore trois fragrances féminines. Donc, fort de cette expérience de consommateur de base, la conclusion est qu'Azzaro, c'est forcement pour les mâles.

Le paradoxe, c'est qu'en matière de couture, la griffe Azzaro est synonyme depuis ses débuts dans les années 1970, d'un style hyperféminin au glamour exacerbé. Fourreau en jersey de soie revisitant la silhouette des années 1930, décolleté « trois anneaux » plus que suggestif, plissés affolant, lamé, strass et paillettes. La légende prête à Loris Azzaro le déclaration suivante : « je crée des robes que les femmes mettent et que les hommes leur arrachent ».

Il y a donc un décalage entre l'image couture et l'image parfum de la marque Azzaro, un manque de cohérence diront certains. Mais plutôt que d'y voir une direction artistique hasardeuse, il s'agit sûrement de l'effet des aléas du succès commercial, qui a touché les parfums masculins de la marque et oublié les féminins.

Je vais donc m'intéresser ici à l'une des fragrances féminines aujourd'hui disparues de la marque : Azzaro 9

Azzaro 9 fut le troisième parfum lancé sous la griffe Azzaro en 1984. Il avait été précédé par Azzaro en 1975 , un féminin chypré (qui a fait l'objet d'un remake sous le nom d'« Azzaro Couture » en 2008) et par l'indéboulonnable Azzaro pour Homme en 1978.

Pourquoi le chiffre 9 ? La communication de l'époque nous apprend que c'était le chiffre fétiche de Loris Azzaro et que la fragrance est un « parfum-bouquet » de 9 fleurs jaunes et blanches. Je n'ai pas trouvé de documents d'époque à propos de ces 9 fleurs, mais après quelques recherches ça et là sur la toile, il pourrait s'agir du mimosa, du jasmin, de la tulipe, de l'œillet, de la fleur d'oranger, de genêt, du muguet, de la glycine et de l'ylang-ylang.

Mais peu importe la liste des fleurs, l'intérêt du bouquet floral d'Azzaro 9 est justement cette confrontation fleurs jaunes / fleurs blanches.

C'est le mimosa qui joue le rôle principal dans la distribution des fleurs jaunes. (Cependant le mimosa est aussi classé parmi les fleurs anisées ou « anisiques » en parfumerie). Après les notes de têtes aldéhydées, hespéridées, et fruitées ananas, le parfum vif des petits pompons dorés est vite perceptible, avec ses facettes vertes et miellées caractéristiques. L'aspect fleur blanche est principalement représenté par une note jasminée qui prend le relais de l'ananas dans le déroulement de la fragrance ( Une utilisation possible du propionate de benzyle, qui peut aussi bien servir à figurer le parfum de l'ananas, que les notes de tête du jasmin.). Le cœur floral s'accompagne d'une dimension épicée de type clou de girofle (eugenol), qui figure sans doute l'œillet du bouquet. Les dimensions mimosa et jasminée sont tout à fait équilibrées dans la vie du parfum, aucune ne semble prendre le pas sur l'autre jusqu'à ce que le bouquet floral ne s'estompe sur un fond musqué légèrement balsamique.

Il est intéressant de se pencher sur l'image symbolique de nos deux principaux protagonistes. Le jasmin est la fleur de la féminité, de l'amour et de la séduction dans de nombreuses traditions anciennes (Proche-Orient, Inde, Chine). Ses facettes animales, un peu charnelles (des molécules azotées pour le chimiste) expliquent sans doute cette image de sensualité. Le mimosa est aussi lié à la féminité, mais dans un tout autre registre. Il symbolise l'énergie et la détermination féminine cachées sous une fragilité apparente, cela dans une tradition essentiellement italienne dans laquelle il est d'usage d'offrir du mimosa aux dames chaque 8 mars pour la journée de la femme. Cette incursion dans les symboles permet d'accorder à Azzaro 9 une personnalité féminine à la fois énergique et sensuelle, en adéquation avec la jeune femme pleine de fantaisie de la publicité. .

Azzaro 9 a disparu dans l'indifférence quasi générale quelque part au cours des années 2000.

Illustrations :

- Jane Birkin en robe "3 anneaux" de Loris Azzaro.

- Publicité Azzaro 9

Echantillons de rentrée

2011-09-18T17:12:00.001+02:00

Il est temps de mettre fin à la trêve estivale qui avait tendance à s'éterniser sur ce blog. Je profite de mon retour pour adresser un salut amical à tous ceux et celles qui aiment suivre mon blog.

Le prétexte pour sortir de ma paresse estivale à rallonge est un petit tour au marché aux puces ce matin même. Au détour d'une allée, je tombe nez à nez (c'est le cas de la dire) avec un bac rempli d'échantillons de parfum divers et variés en vrac. Pour 10 euros, je repars avec le lot complet.

De retour chez moi, j'examine mon butin. J'ai compté en tout 130 échantillons, la plupart en tube de 1,5 à 3ml, certains en double ou triple exemplaires. Au total, cela doit faire autour de 200 ml de parfums de marque, pour 10 euros c'est raisonnable ! Il y a un peu de tout, des marques renommées comme Guerlain, Rochas, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Lancôme ; et des marques inconnues ou oubliées comme Stendhal, Mark Cross, Houdry ...

Je cherche à dater tous ces échantillons. Il n'y a pas vraiment de nouveautés dans le lot, plutôt des « classiques » ( Jicky, Poison, Anaïs Anaïs, Habanita...) ou des « discontinués » ( Azzaro 9, Mystère de Rochas, Quiproquo de Grès ). En tout cas, ils sont tous antérieurs à 2005, puisque la petite pochette cartonnée qui accompagne chaque tube n'indique pas les composants allergènes, ce qui est obligatoire depuis mars 2005, même sur les échantillons gratuits. Toujours pour réaliser une datation approximative, je remarque que certaines pochettes reproduisent le visuel publicitaire du parfum. A l'aide de l'excellent site Images de Parfums, j'arrive à mettre une année sur ces images de campagnes publicitaires. J'en déduis que cette collection d'échantillons doit dater pour l'essentiel de la décennie 1985 – 1995.

Cette petite collection est une bonne occasion pour moi d'améliorer ma culture olfactive en matière de parfums classiques, en ayant tout ces échantillons sous la main. Peut-être cela me donnera l'occasion d'écrire de nouvelles « rétro-critiques » dans la série « les parfums du grenier ».

Illustration : Un lot d'échantillons de parfums chiné aux puces.

Il est frais mon vétiver, il est frais !

2011-07-04T19:03:00.000+02:00

Dans la famille des bois, le vétiver possède ce statut de vedette de la parfumerie ; à l'instar du santal, du patchouli et du cèdre, il a l'habitude des premiers rôles.

Le vétiver ( Chrysopogon zizanioides ) est une plante tropicale de la famille des graminées. Ce sont les racines de la plante qui sont distillées pour obtenir l'essence de vétiver utilisée en parfumerie. Le vétiver est aussi beaucoup cultivé dans les régions tropicales comme moyen de lutte contre l'érosion des sols, du fait de sa capacité à stabiliser les terrains par ses profondes racines verticales.

Le profil olfactif de l'essence de vétiver est riche et complexe : elle m'évoquer des odeurs d'eau de cuisson d'asperges, de beurre d'arachide et de cendrier sale : curieux mélange ! Mais la facette de l'essence de vétiver qui inspire souvent les parfumeurs, c'est son coté zeste de pamplemousse, qui lui permet de bien s'accorder avec les thèmes hespéridés.

Curieusement, le vétiver était une matière qui me résistait ; à plusieurs reprises j'avais tenté de composer un « soliflore » vétiver, mais sans parvenir à un résultat réellement satisfaisant. C'est en essayant de composer sur un thème classique masculin d' « hespéridé-boisé » que j'ai concocté une formule qui rendait un effet vétiver ... sans contenir la moindre goutte d'essence de vétiver ! En retravaillant cette formule et en y introduisant de la véritable essence de vétiver, j'ai obtenu un petit « vétiver frais » sans prétention mais bien sympathique.

La formule

Aldéhyde C11 enic (undecanal ) @10% : 1

Petit grain citronnier HE : 1

Orange douce HE : 4

Stemone @20% : 3

Bourgeon de cassis absolue @20% : 3

Beta-naphthyl methyl ketone (oranger crystals) @20% : 4

Vétiver Java HE : 2

Cedryl methyl ether (Cedramber) : 4

Kephalis : 6

Iso E super : 8

Mousse de chêne absolue @10% : 8

La formule est compacte, elle est basée sur le traditionnel accord hespéridé-pamplemousse et vétiver-boisé.

Le thème hespéridé-pamplemousse

Aldéhyde C11 enic

Petit grain citronnier HE

Orange douce HE

Stemone

Bourgeon de cassis absolue

Beta-naphthyl methyl ketone

Une illusion de pamplemousse est obtenue par la combinaison de l'essence d'orange, de l'absolue de bourgeon de cassis et de la stemone. L'absolue de bourgeon de cassis possède une petite note soufrée que l'on retrouve dans l'odeur de la pelure des pamplemousses. La stemone est une matière de synthèse qui présente une odeur verte intense qui rappelle la feuille de figuier, mais elle s'accorde bien à la dimension « pamplemousse » apportant un semblant d'amertume.

Le petit grain citronnier apporte une touche... citronnée (on s'en doute) et le beta-naphthyl methyl ketone (odeur d'orange florale et poudrée) prolonge le thème hespéridé dans les notes de fond.

L'aldéhyde C11 enic renforce la petite facette aldéhydée des zestes d'agrumes.

Le thème vétiver-boisé

Vétiver Java HE

Cedryl methyl ether

Kephalis

Iso E super

Mousse de chêne absolue

Le vétiver de java (au profil particulièrement fumé-vieux cendrier) est accompagné de quelques bois synthétiques :

Le cedryl methyl ether : note sèche de cèdre et d'ambre gris

Le kephalis : note boisée chaude, acajou, tabac miellé.

L'Iso-E-super : bois « transparent », cèdre, légèrement iris/violette.

Un peu de mousse de chêne vient compléter le tableau.

La fragrance

Le vétiver, en tant que thème central, est classiquement abordé de deux façons en parfumerie. Soit c'est sa facette sombre, froide, fumée qui est mise en valeur, soit son coté lumineux et fruité. Ma composition est clairement de la deuxième sorte, c'est un vétiver frais, conventionnellement masculin. La fragrance ne présente pas une grande complexité, elle est assez linéaire sur son accord « pamplemousse- vétiver ». Mais après ce sympathique « vétiver frais », il me reste toujours le thème de « vétiver sombre » qui me résiste.

Illustration : Transport de racines de vétiver en Inde,

photo de Christopher McMahon et Manoj Avasthi , source : whitelotus.smugmug.com

Parfums naturels et parfums synthétiques : où se situe la frontière ?

2011-06-19T23:01:00.000+02:00

J'ai récemment reçu un dossier de presse à propos d'une nouvelle (?) marque de parfums de niche nommée Undergreen. Dans un marché somme toute assez encombré, un nouvel acteur se doit d'avoir un positionnement fort et innovant. De ce point de vue, Undergreen a attiré mon attention sur certains points.

Déjà, la marque se positionne sur le parfum naturel (la marque est sous-titrée « Natural Perfume Designer »). Lorsque que l'on voit poindre le 100% naturel en parfumerie commerciale, on s'attend à être caressé dans le sens du poil de l'écolo-baba-bobo qui sommeille en nous. Et bien avec Undergreen, pas tout à fait ! La marque fustige les parfums 100% végétaux qui, dit-elle, ressemblent plus à des préparations d'aromathérapie qu'à des fragrances chics et modernes conformes aux goûts contemporains. Undergreen se veut high-tech, « imposteur du synthétique », et son propos est de créer des fragrances ayant les « qualités » du synthétique avec des matières naturelles. Finalement, c'est la démarche inverse de la parfumerie industrielle actuelle qui s'évertue à proposer des senteurs qui évoquent la nature avec le renfort de matières artificielles.

Undergreen met en avant le concept plutôt curieux de Chimie Naturelle (ils ont déposé le nom apparemment). Ce concept sonne comme un oxymore : si c'est chimique, c'est que ce n'est pas trop naturel, non ? Dans un sens commun le terme chimique est connoté négativement : le « chimique » est toujours une peu suspect, pas sain, voire dangereux. Le savoureux canular du monoxyde de dihydrogène (DHMO) montre comme il est aisé de monter un discours alarmiste en désignant une substance commune (en l'occurrence l'eau) par un terme chimique inhabituel.

Donc les esprits scientifiques se rappelleront que tout ce qui est matière est par définition chimique, naturel ou pas. Si la rose exhale son merveilleux parfum, c'est que le rosier est en quelque sorte un réacteur biochimique qui synthétise à partir des gaz et des minéraux de son environnement toute une série de molécules odorantes qui s'expriment dans sa fleur. Essayons donc de faire le tri entre naturel et synthétique dans le domaine de la parfumerie.

Basons nous sur des conventions simples :

Un produit naturel est un produit qui préexiste dans la nature sans l'intervention de l'homme.

Un produit artificiel est un produit qui est créé par l'homme et qui ne préexiste pas dans la nature.

Un produit synthétique (en parlant de synthèse chimique) est un produit issue de réactions chimiques permettant de générer un corps chimique final à partir de composés intermédiaires.

Le naturel.

Les matières naturelles de la parfumerie sont donc extraites directement de la nature, il s'agit des huiles essentielles, des absolues, des résinoïdes tirés d'espèces végétales et plus rarement animales. Mais il faut noter que pour extraire ces différentes substances, il faut utiliser des technologies qui sont des inventions humaines, donc correspondent à un procédé artificiel. Ces technologie peuvent être simples et anciennes, comme l'expression mécanique de l'essence des agrumes ou l'enfleurage à la graisse animale. Cependant les évolutions technologiques rendent les techniques d'extractions de plus en plus perfectionnées : extraction au CO2 supercritique, distillation fractionnée, distillation moléculaire. Toute ces techniques permettent de façonner l'extrait naturel pour le rendre toujours plus performant pour son utilisation en parfumerie : les facettes olfactives indésirables sont gommées, les molécules posant des problèmes d'innocuité sont éliminées, le produit est rendu incolore.

Même si l'on peut encore parler d'extraits naturels, les procédés utilisés sont de plus en plus sophistiqués : par exemple Lysilang Coeur de la maison Robertet est « fabriqué » à partir d'huile essentielle d'ylang-ylang III qui subit une nouvelle distillation fractionnée ; certaines fractions de cette distillation sont éliminées et les autres sont ré-assemblées pour obtenir le produit final.

Il ne faut pas croire que les matières premières naturelles de la parfumerie sont figées depuis des années et que seules les recherches en chimie organique sont susceptibles d'apporter de nouveaux matériaux. Au contraire, l'innovation est très présente dans le domaine des matières naturelles.

Le synthétique.

Les matières synthétiques de la parfumerie sont fabriquée par l'homme par des procédés de réactions chimiques. Contrairement aux matières naturelles qui sont des complexes composés de nombreuses molécules odorantes, les matières synthétiques reposent généralement sur une seule molécule, plus ou moins purifiée. Dans ce domaine il est possible de distinguer :

Les matières synthétiques artificielles : il s'agit de molécules inventées et créées par les chercheurs en chimie, elles n'existent pas dans la nature. C'est le cas par exemple de l'éthylvanilline (dans Shalimar de Guerlain), de l'hydroxycitronellal (dans Diorissimo de Christian Dior), du Galaxolide (dans Le Male de Jean-Paul Gaultier). Ce type de matière artificielle est emblématique de la parfumerie dites « moderne » qui s'est développée depuis la fin du 19ème siècle.

Les matières synthétiques identiques à la nature : il s'agit de molécules qui existent dans la nature que l'on reproduit à l'identique par synthèse chimique. Dans certains cas, la synthèse permet de disposer de molécules qui serait quasi-impossible d'extraire à partir de la nature, car elles y existent en trop petite quantité : il s'agit par exemple de l'Hedione (dans First de Van Cleef & Arpels) qui est présente dans le jasmin, ou du gamma-undecalactone (dans Mistsouko de Guerlain) présente dans l'absolue d'osmanthus. Dans d'autres cas, la synthèse reproduit des molécules qu'il est possible d'isoler d'espèces végétales ; la même molécule existe donc sur le marché en version « isolat naturel » ou « synthétique ».

Mais il existe une autre voie que la synthèse chimique traditionnelle pour produire industriellement des molécules odorantes pouvant être utilisées en parfumerie ; il s'agit des procédés biotechnologiques. Ces procédés reposent sur des fermentations, des réactions enzymatiques ou des cultures de cellules végétales in vitro. Les procédés biotechnologiques se sont développés pour produire des molécules destinées aux arômes alimentaires plutôt qu'aux parfums. Par exemple, la vanilline peut être produite à partir de pulpes de betterave, sous-produit de l'industrie sucrière, que l'on soumet à l'action bio-chimique contrôlée de certaines variétés de moisissures (champignons filamenteux). Assez curieusement, les méthodes de production biotechnologiques peuvent être considérées comme des méthodes « naturelles », contrairement à la synthèse chimique classique. Cela permet aux industriels de l'agro-alimentaire qui utilisent des arômes issus de cette filière, de pouvoir étiqueter leurs produits « arôme naturel », ce qui a toujours un effet rassurant pour le consommateur. Cela explique l'importance de ces molécules pour l'industrie des arômes, mais ces mêmes molécules pourraient être utilisées par des parfums voulant s'étiqueter naturels.

En retenant, le terme « matières premières naturelles » dans son acceptation la plus large, la palette du parfumeur naturel contemporain comprendrait :

Les extraits naturels « traditionnels » : huiles essentielles, absolues, extraits CO2...

Les spécialités naturelles des industriels des matières premières : fractions de distillation, fractions ré-assemblées, co-distillation, co-extraction...

Les molécules en isolat naturel ;

Les molécules et spécialités issues des procédés biotechnologiques considérés comme naturels.

Une palette qui pourrait s'avérer tout à fait opérationnelle, même s'il manquerait sans doute les muscs qui sont principalement artificiels.

Après la parfumerie moderne, caractérisée par son caractère industriel et son recours à la chimie de synthèse, allons-nous vers un parfumerie post-moderne, faisant un retour vers le naturel, mais un naturel dopé par de nouvelles technologies et procédés ?

Illustration : Atelier de production d'huile essentielle , source www.tournaire-equipement.com

Une recette de cola.

2011-05-08T11:45:00.000+02:00

Bravo à Boolala qui a décrypté la formule mystère de mon post précédent !

En effet, il ne s'agissait pas d'une fragrance, mais d'un concentré d'arômes destiné à aromatiser un soda de type « cola ». Je me suis inspiré de la recette de l'Open-Cola, un cola dont la formule est publique, et je l'ai un peu personnalisé.

Voici donc ma recette de cola, appelons-le l'Olfa-Cola. Une boisson rafraichissante avec ce printemps estival, ça ne se refuse pas, non ?

1 - Tout d'abord, dans un petit flacon (5 ou 10 ml), réalisez le concentré aromatique « Olfa-Cola » à base d'huiles essentielles selon la formule suivante :

Orange douce HE : 10 gouttes
Orange amère (bigarade) HE : 6 gouttes
Citron vert (lime) HE : 8 gouttes
Citron HE : 6 gouttes
Petitgrain clémentinier HE : 2 gouttes
Petitgrain bigarade HE : 1 goutte
Lavande HE : 1 goutte
Cassia (cannelle de Chine) HE : 2 gouttes
Noix de muscade HE : 1 goutte
Coriandre HE : 1 goutte
Baume du Pérou : 1 goutte
Teinture de fève tonka : 4 gouttes
Teinture d'oléoresine de vanille : 10 gouttes
Alcool éthylique 90° : 35 gouttes.

L'alcool a pour rôle de favoriser la dispersion des huiles essentielles, peu hydrosolubles, dans un milieu aqueux. Bien sûr, il s'agit d'un alcool dit « de pharmacie » non dénaturé. L'Open Cola utilise de la gomme arabique (émulsifiant E414) à cette effet.

Il est préférable de laisser « murir » le mélange quelques temps avant utilisation. La quantité de concentré obtenue permet d'aromatiser de 10 à 11 litres de soda et il peut se conserver.

2 - Ensuite, pour un litre d'Olfa-Cola, mettez dans une bouteille d'un litre :

80 grammes de sucre en poudre.

20 ml de caramel liquide ( j'ai pris du « Vahiné nature »).

100 ml d'eau.

3 grammes d'acide citrique monohydrate (acidifiant E330).

8 gouttes de concentré aromatique « Olfa-Cola ». Il faut bien agiter le concentré avant d'en prélever les quelques gouttes, pour créer un mélange homogène.

Pour le look, on peut ajouter un colorant, j'ai pris un colorant « marron-café » (environ 0,10g, une petite pointe de couteau).

Mélangez ces ingrédients en agitant vigoureusement la bouteille.

3 - Ajouter ensuite de l'eau gazeuse en quantité suffisante pour obtenir un litre de boisson. L'idéal pour l'eau gazeuse est de disposer d'une machine à gazéifier de type Sodastream. A défaut, j'ai utilisé de la Badoit rouge, mais c'est moins convaincant. Servir très frais.

Dégustation :

L'Olfa-Cola a un goût de cola plutôt agrumes (orange – citron) subtilement épicé et caramélisé. Il est cependant différent de la référence Coca-Cola en étant plus fruité. A la votre !

Formule mystère ?

2011-05-05T16:22:00.000+02:00

Paeonia suffruticosa

2011-04-25T16:05:00.000+02:00

Ce que j'ai vu :

Ce que j'ai senti :

Les deux fleurs blanches en photo sont des pivoines arbustives, Paeonia suffruticosa pour le botaniste, la variété horticole est « Triomphe de Gand ». Et bien ces fleurs spectaculaires ont un parfum de ... pâte à pain !

En effet, ces pivoines exhalent une odeur de farine humide avec une petite pointe aigrelette de levure et de fermentation. Nous ne sommes plus dans un jardin, nous sommes dans le pétrin (du boulanger).

J'ai senti plusieurs variétés de Peaonia suffruticosa de la collection du jardin botanique du parc de la Tête d'or de Lyon. Beaucoup d'entre elles possèdent le parfum auquel on s'attend pour une pivoine : une senteur proche de la rose, en plus aérien et frais, mais la nuance de farine et de levure est souvent présente en arrière-plan. Certaines variétés, comme cette « Triomphe de Gand », oublient la facette florale rosée pour ne sentir que la « pâte à pain ». Étonnant non ?

Illustration pâte à pain, source supertoinette.com

Interlude

2011-04-15T20:02:00.000+02:00

Le parfum d'auteur : une fiction juridique

2011-04-11T21:57:00.001+02:00

La question de savoir si le parfum est une forme d'art et si les parfumeurs sont des artistes agite régulièrement les neurones de la blogosphère parfumée. Le présent billet est d'ailleurs le développement d'un commentaire que j'avais récemment posté sur ce thème sur le blog Grain de Musc.

Depuis quelques années, les parfumeurs sont mis en avant par certaines marques de parfum : ils participent aux événements organisés pour le lancement des nouvelles fragrances, ils donnent des interview dans la presse et apparaissent dans des reportages télévisés. Les parfumeurs obtiennent auprès du public un statut, sinon d'artiste, de créateur, d'auteur. La marque qui a poussé jusqu'au bout le concept de parfumeur-auteur est bien évidemment les Éditions du Parfum Frédéric Malle. Pourtant, le statut de parfumeur-auteur est juridiquement une pure fiction !

En effet, d'un point de vue juridique, une fragrance n'est pas une « œuvre de l'esprit » et le parfumeur n'est pas un « auteur ». C'est en tout cas la position de la Cour de cassation en la matière à l'occasion de décisions récentes ( 13 juin 2006 et 22 janvier 2009) : « ...la fragrance d’un parfum (1), qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur... » .

Donc, selon la juridiction suprême, le parfumeur n'est qu'un simple technicien, mettant en œuvre un savoir-faire industriel, sans exprimer un quelconque style ou personnalité, et encore moins une forme de créativité.

Si la Cour de cassation a eut à se prononcer, c'est que des juges du fond avaient accordé au parfum, à plusieurs reprises, le statut « d'œuvre de l'esprit » pouvant être protégé par le droit d'auteur dans des affaires de contrefaçon.

En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) n'exclue pas explicitement les parfums du champs d'application du droit d'auteur. L'article L112-1 du CPI ratisse plutôt large « Les dispositions du présent Code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » ; une œuvre de l'esprit devant être, selon la jurisprudence, originale et imprégnée de la personnalité et de la sensibilité de son auteur. L'article L112-2 du CPI énumère toute une série de créations pouvant notamment être considérées comme « œuvre de l'esprit » : on y retrouve, bien sûr, les œuvres littéraires, musicales, picturales et audiovisuelles, mais aussi les numéros de cirque, les logiciels, la mode, la maroquinerie, ... . Le parfum n'y apparaît pas, mais l'utilisation du redoutable adverbe « notamment » indique que la liste n'est pas limitative. C'est donc à l'appréciation des juges d'inclure ou non le parfum parmi les « œuvres de l'esprit ». Et la Cour de cassation ne l'inclue pas (2).

En général, le statut du parfum en tant qu'œuvre de l'esprit est discuté dans des affaires civiles de contrefaçon. Mais si la jurisprudence venait à se retourner sur cette question, les conséquences pourrait aller bien au delà du simple problème de la protection des parfums contre la copie.

Faisons un peu de « juridi-fiction » et imaginons les conséquences que pourrait avoir la reconnaissance du parfum comme « œuvre de l'esprit » bénéficiant du droit d'auteur sur certaines pratiques de l'industrie du parfum.

Qui est l'auteur ?

La réponse du CPI est simple « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » (Article L113-1 du CPI). Donc lorsque, par exemple, la maison Yves Saint Laurent indique, dans sa communication promotionnelle, que sa fragrance « Belle d'Opium » a été créée par Honorine Blanc et Alberto Morillas, les deux parfumeurs en seraient présumés « coauteurs », copropriétaires de l'œuvre, et co-titulaires des droits qui s'y rattachent. Embarrassant pour YSL Beauté SAS qui commercialise le parfum, et pour la société de composition Firmenich SA qui emploie les parfumeurs (l'existence d'un contrat de travail ne transférant nullement la propriété d'une œuvre de l'esprit du « créateur » à son employeur) ! Dans cette hypothèse, il faudrait que la société de composition (ou la marque ?) obtienne contractuellement de la part des parfumeurs-auteurs le droit de reproduire et d'exploiter commercialement la fragrance-œuvre, à la manière de ce qui se pratique dans l'édition littéraire ou musicale.

Les reformulations

Voilà un sujet qui a tendance à fâcher les amoureux du parfum. Dans l'hypothèse du droit d'auteur applicable aux fragrances, le parfumeur-auteur aurait le droit de s'opposer à toute reformulation de son parfum-œuvre. Le CPI accorde effectivement à l'auteur un droit moral au respect de l'œuvre qui ne peut être modifiée ou altérée sans son consentement. Ce droit est inaliénable (l'auteur ne peut pas y renoncer ou le céder par voie contractuelle) et imprescriptible (d'une durée illimitée).

Les discontinuations

Dans le domaine littéraire, lorsque qu'un éditeur décide d'arrêter la réimpression d'un ouvrage, l'auteur peut résilier de plein droit le contrat d'édition et récupérer ses droits (dans des conditions encadrées par la loi). L'auteur peut alors tenter de proposer l'ouvrage à un autre éditeur pour poursuivre son exploitation commerciale. Un schéma similaire pourrait être envisagé pour un parfum discontinué dans l'hypothèse du parfumeur-auteur.

Le droit de retrait

La loi française donne à l'auteur le droit moral de mettre fin à la diffusion et à l'exploitation son œuvre pour des raisons qui lui son propre et qu'il n'a pas à divulguer. Le parfumeur-auteur pourrait donc demander le retrait de sa fragrance-œuvre du marché. Cependant, l'auteur doit dans ce cas indemniser le préjudice subi par la personne à qui il a cédé ses droits d'exploitation, ce qui peut être périlleux d'un point de vue pécuniaire.

Une fragrance, une œuvre collective ?

Le droit d'auteur tel que je l'ai présenté n'est accordé qu'aux personnes physique (les individus) et non aux personnes morales (les sociétés commerciales par exemple), c'est pour cela que Honorine Blanc peut être auteur et que YSL Beauté SAS ne le peut pas. Il existe cependant le concept d' « œuvre collective », défini par l'article L 113 -2 du CPI, dont l'auteur peut être une personne morale. Une œuvre collective est en quelque sorte le résultat d' actions organisées impliquant la participation de différents auteurs individuels, mais dont la forme finale ne permet pas d'attribuer à chacun des auteurs un droit individuel. Il est vrai que dans l'industrie moderne de la parfumerie, de nombreux acteurs mettent leur talent en commun pour la création d'une fragrance. Les directeurs artistiques, plusieurs parfumeurs (senior et junior), les sélectionneurs de matières premières, les évaluateurs et pourquoi pas les créatifs du marketing, apportent chacun une pierre à l'édifice, le tout encadré par la structure organisationnelle de la société qui les emploie.

Le concept d'œuvre collective pourrait donc concilier les intérêts des maisons de parfums et l'application du droit d'auteur comme outils juridique dans la lutte contre la contrefaçon. Mais là aussi il y a des écueils.

En effet, la qualité d'auteur de la personne morale (société de composition ou marques ayant un parfumeur-maison) est simplement présumée, un parfumeur individuel salarié peut très bien revendiquer la paternité de la fragrance, à condition d'en apporter la preuve. D'autant plus que pour faire passer une fragrance comme œuvre collective, la personne morale aurait tout intérêt à minimiser le rôle de ses parfumeurs et à les faire retourner illico-presto dans l'anonymat le plus total. Des tensions liées à des frustrations pourraient apparaître.

Souvent, les juristes qui commentent la position de la Cour de cassation au sujet du parfum comme œuvre de l'esprit, l'analysent comme défavorable aux marques de parfum, car elle les prive du bénéfice du droit d'auteur dans la lutte judiciaire contre la contrefaçon. Cependant, il est vraisemblable que l'application du droit d'auteur aux fragrances générerait de profonds bouleversements dans le modèle juridico-économique actuel de l'industrie du parfum. Les différents acteurs de cette industrie ont-ils un intérêt à un tel bouleversement ?

(1)l'expression « la fragrance d'un parfum » peut sembler être un pléonasme, mais les juristes opèrent une distinction entre fragrance et parfum. Le parfum désigne le support matériel, le liquide alcoolisé comportant les matières odorantes. La fragrance désigne l'effet olfactif produit par le parfum. C'est la fragrance qui est susceptible d'être une « œuvre de l'esprit ».

(2)A noter qu'à l'étranger, la Cour de cassation néerlandaise a reconnu le droit d'auteur au bénéfice de la société Lancôme dans une affaire de contrefaçon de son best-seller « Trésor ».

Illustration : source numerama.com

Ode au parfum - Conférences à Montpellier -

2011-04-06T22:27:00.000+02:00

Le 29 Février dernier se déroulait à Montpellier le congrès "Ode au parfum", organisé par Isabelle Parrot, responsable pédagogique de la Licence Professionnelle Sciences et Technologie Parfums, Arômes et Cosmétiques de l’Université Montpellier 2.

Les conférences qui se sont tenues à cette occasion sont en ligne en vidéo ; je vous indique les liens :

La parfumerie de tous les jours par Françoise Marin.

Parfums, chimie et société par Maurice Chastrette.

Quand le parfum portait remède par Annick Le Guérer.

L’Osmothèque, une collection vivante des parfums existants ou disparus par Jean Kerléo.

Les parfums de niche par Pierre Guillaume.

Le web parfumé par Oleg Curbatov.

La voie royale et les autres méthodes de création de parfums par Maurice Maurin.

Les 3 piliers de l’art du parfum par André Holley.

Critères techniques d'évaluation d'une fragrance.

2011-04-03T17:47:00.000+02:00

L'histoire de la parfumerie retiendra peut-être que c'est en août 2006 qu'un grand quotidien généraliste ouvrit ses colonnes à la critique des parfums. En effet, le supplément « style » du New York Times inaugura la rubrique Scent Notes tenue par le journaliste Chandler Burr. Le postulat sous-jacent était que le parfum, plutôt qu'un produit industriel habilement marketé, devait être considéré comme une œuvre à caractère artistique, pouvant être sujette à la critique, à l'instar de la littérature, du cinéma ou du théâtre. Bien sûr, les chroniques de Chandler Burr ont été précédées et suivies de nombreux « critiques de parfums » s'exprimant sur le net.

Lorsqu'il s'agit de critiquer un parfum en tant qu'œuvre à caractère artistique, il convient d'évoquer des critères d'ordre esthétique (style, forme, originalité, équilibre ...), de se confronter à des références culturelles (dans le domaine de parfum ou dans d'autres domaines) ; sans oublier l'indispensable touche de subjectivité qui fait la valeur ajoutée de toute critique dans le domaine artistique.

Cependant parallèlement à ces critères esthétiques, une composition parfumée doit répondre à des critères purement techniques qui feront l'objet de ce billet. Toutefois, il est artificiel de complètement dissocier les critères esthétiques et les critères techniques dans le domaine de la parfumerie, puisqu'ils s'influencent mutuellement.

Les critères techniques d'une composition parfumée

La diffusion

La diffusion désigne la capacité d'une fragrance à se répandre dans l'air ambiant. Ce critère de diffusion peut être décliné en trois caractéristiques : l'envol (ou lift), le sillage et le volume.

L'envol, ou le lift d'une fragrance est sa diffusion rapide et puissante au moment de son application. Une fragrance qui « tombe à plat » lors du parfumage manque de lift. L'utilisation quasi généralisée de l'alcool éthylique comme solvant dans les parfums commerciaux facilite grandement le lift. Même si la nature des matières utilisées pour formuler le parfum impactent son envol, les parfums utilisant une huile comme solvant présentent moins de lift ; les parfums solides (dont le support est une cire) encore moins.

La sillage, un mot opportunément emprunté au vocabulaire des marins, désigne pour un parfum sa capacité à se diffuser, avec une certaine puissance et rémanence, autour de la personne qui le porte. Un parfum discret possède un faible sillage.

Le volume est la capacité d'un parfum à remplir un espace confiné, une pièce, à partir de la personne qui le porte. Un parfum possédant un bon sillage présentera selon toute vraisemblance un bon volume. Cependant, il existe des fragrances qui, sans avoir un sillage « de paquebot », font preuve d'un volume convainquant.

La substantivité

La substantivité est la capacité d'une composition parfumée à maintenir, après application, un seuil de perception olfactif significatif dans le temps.

Ce critère de substantivité se traduit souvent par la notion de tenue (ou de ténacité) d'un parfum, qui introduit cependant une nuance de puissance dans la persistance.

La tenue est un critère important dans les parfums commerciaux actuels : le consommateur se sentira quelque peu floué si l'odeur du produit, qu'il s'est procuré souvent au prix fort, disparaît au bout de 2 ou 3 heures après application.

Les « Eaux de Cologne » sont des produits qui traditionnellement ont une faible tenue. Cela est du, d'une part à leur faible concentration et d'autre part à l'utilisation de matières premières à faible persistance ( essences des citrus). Mais pour satisfaire la demande de ténacité de leur clientèle, les créateurs de parfum ont introduit des matières persistantes (et compatibles avec la forme « cologne ») dans la composition des Eaux de Cologne contemporaines : muscs blancs, hydroxycitronellal, oranger crystal... La Cologne de Thierry Mugler en est une illustration. Voilà comment la conformation à un critère technico-commercial tend à modifier subtilement l'esthétique traditionnelle de la forme « Eau de Cologne ».

La linéarité

La linéarité désigne la capacité d'une composition à maintenir, une fois appliquée, sa forme olfactive dans le temps.

A vrai dire, la linéarité est plus un critère esthétique qu'un critère purement technique. La linéarité est-elle une qualité ou un défaut ? C'est finalement une question de goût. Une fragrance très linéaire pourra être jugé comme ennuyeuse par certains alors que d'autres apprécieront son caractère entier et fidèle. A l'inverse, une fragrance qui use de notes fusantes, de retournements de style dans son évolution pourra être qualifiée de déroutante ou de virtuose selon la sensibilité de chacun.

La stabilité

La stabilité est la capacité d'une composition à ne pas subir d'altérations endogènes ou exogènes, qui pourraient modifier sa forme olfactive ou son innocuité.

Il faut distinguer ce que l'on pourrait appeler la stabilité « in vivo » de la stabilité « in vitro ».

La stabilité « in vivo » désigne la capacité d'une parfum à ne pas subir d'altérations une fois appliqué sur la peau. Ces altérations peuvent provenir de l'oxygène de l'air (réaction d'oxydation), du rayonnement ultra-violet du soleil , ou des propriétés physico-chimiques de l'épiderme de l'utilisateur. Chacun a pu expérimenter qu'une composition n'a pas exactement la même forme sur mouillette en papier et appliquée sur sa propre peau. Certains même se désolent d'avoir un épiderme qui fait « tourner » les parfums ! Si les fabricants de parfums peuvent améliorer la stabilité d'une fragrance en ajoutant des conservateurs dans leurs produits (antioxydant, filtre UV), il leur est difficile de prendre en compte la chimie personnelle de l'épiderme de chacun (qui est elle-même changeante).

La stabilité « in vitro » est la capacité de la composition à ne pas subir d'altérations dans le temps alors qu'elle est conservée dans son flacon. Certaines de ces altérations peuvent être d'origine endogène et impacter la forme olfactives du produit. Des réactions chimiques peuvent se produire entre les matières utilisées dans la composition (comme la formation d'imines aromatiques issues de réactions entre molécules azotées et aldéhydes). C'est pour cela que la fabrication des parfums inclus des phases plus ou moins longues de maturation du concentré et de macération du produit alcoolique final avant la mise en flacon.

D'autres altérations sont dues à des facteurs extérieurs, oxydation, action de la chaleur ou de la lumière. Là encore, des ingrédients conservateurs limitent ces inconvénients, même si au final un parfum demeure une denrée périssable.

L'innocuité

L'innocuité est la faculté d'une composition à ne pas produire d'effets indésirables une fois appliquée sur la peau de l'utilisateur. Ces effets peuvent être une sensibilisation cutanée, des démangeaisons, des effets phototoxiques, des réactions allergiques ...

Les industriels du parfum ont fait de l'innocuité de leurs produits un critère primordial. L'auto-réglementation de la profession, par l'intermédiaire des directives de la désormais fameuse IFRA (International Fragrance Association), conduit au bannissement total ou partiel de nombreuses matières premières soupçonnées d'être plus ou moins incompatibles avec ce principe d'innocuité.

Ces principes de précaution, jugés comme exagérés par de nombreux observateurs, enflamment régulièrement les blogs et les forums de discussions sur les parfums. L'application des normes de l'IFRA entraîne la nécessité de reformuler régulièrement de nombreuses compositions classiques du marché. Au fur et à mesure de ces révisions, ces compositions changent peu ou prou de personnalité au grand dam des perfumistas qui crient à la défiguration du patrimoine parfumé. Ici aussi, un critère technique, apparemment de bon sens, a dans son application, un impact significatif dans l'esthétique des parfums.

Illustration : Un laboratoire de parfumeur (source : www.cote.azur.fr)

Parfums de célébrités mortes

2011-02-20T15:49:00.000+01:00

Britney Spears, Sarah Jessica Parker, Gwen Stefani, Mariah Carey, David Beckham, Céline Dion, Kylie Minogue, ... la liste des stars du show biz dont le nom est une marque de parfum est longue. Même si cette pratique commerciale n'a pas l'air de complètement s'implanter en France, les lancements de parfums de célébrités se succèdent aux USA à un rythme soutenu.

Une société de parfums californienne a eut l'idée de surfer commercialement sur deux vagues à la fois : celle des parfums de célébrités et celle du culte des stars décédées. Un parfum au nom d'Elvis Presley, de Marilyn Monroe ou de Michael Jackson, cela pourrait-être un véritable jackpot !

Mais comment légitimer le fait d'associer une fragrance à une vedette disparue depuis des années ? C'est là qu'il y a une troisième vague à surfer : celle de la science triomphante qui encombre depuis quelques temps les séries policières US à succès. En effet, la composition de la fragrance est élaborée d'après l'ADN de la star décédée en question !

Cette société, My DNA Fragrance (Mon parfum d'ADN), prétend avoir mis au point un procédé aussi mystérieux que secret permettant de composer un parfum à partir du profil génétique de n'importe quel individu !. On y croit (à mort)... ou pas !

My DNA Fragrance s'est associé à un certain John Reznicoff, connu pour être le plus grand collectionneur de ... cheveux de célébrités. Et qui dit cheveux, dit échantillon d'ADN. La société a donc commis des parfums composés à partir des profils ADN de célébrités mortes : M pour Michael Jackson, Blue Suede pour Elvis Presley, Marilyn pour Marilyn Monroe, Entrance pour Joan Crawford, Monarch pour Katharine Hepburn et même iQ pour Albert Einstein.

Mais en consultant le site de la marque, il apparaît que, à l'exception de Marilyn, ces fragrances ne sont plus disponibles à la vente, sans doute à cause de questions de droits.

Qu'à cela ne tienne, My DNA Fragrance dispose d'une alternative basée sur leur « technologie » : proposer à chacun un parfum correspondant à son propre profil ADN. Le summum du parfum personnalisé et individualisé en quelque sorte. Moyennent 200 dollars, la société vous fait parvenir un kit de prélèvement d'ADN à retourner, et après analyse, vous livre 60ml d'un parfum exclusif composé à l'image de votre code génétique (garanti sans alcool, sans composant nocif, et sans eau ! ).

Il est à noter que My DNA Fragrance vous demande de préciser tout d'abord si ce parfum « génétique » exclusif est pour femme ou pour homme. Moi qui croyait naïvement que l'on pouvait déterminer le sexe d'un individu à partir de son ADN...

Illustration : Simon Jérémi (Dominique Farrugia), connu pour la profonde conviction de sa réplique « J'y crois à mort » ; source Première.fr

Une matière : le calamus

2011-02-13T16:19:00.001+01:00

L'acore calamus (acorus calamus) est une plante aquatique, une sorte de jonc, connue depuis des millénaires pour ses propriétés odorantes. Le calamus faisait partie des ingrédients des préparations parfumées de l'ancienne Mésopotamie ou de l'Égypte antique, tel que le fameux kyphi égyptien.

Une huile essentielle peut être extraite par distillation à la vapeur des rhizomes de l'acore calamus et aussi, plus rarement, de son feuillage.

Comme souvent avec les matières naturelles, il apparaît que la composition des huiles essentielles de rhizomes de calamus est extrêmement changeante selon leur origine et la variété de la plante utilisée. Certaines, d'origine asiatique, comportent majoritairement du bêta-asarone ( jusqu'à 90%), alors que d'autres n'en comportent presque pas. D'autres essences de calamus sont caractérisées par une proportion importante de méthyl-isoeugénol, ce qui doit leur conférer un profil odorant plutôt épicé.

L'huile essentielle de calamus dont je dispose, originaire des régions himalayennes de l'Inde, est riche en bêta-asarone (autour de 70%).

Le calamus fait partie de ces inclassables de la palette du parfumeur, dans quel tiroir le ranger ? Epicé, aromatique, herbacé, cuir, vert, sucré : il y a un peu de tout cela !

Ce qui me frappe dans l'odeur de cette essence, c'est un aspect très douceâtre, quasiment sucré, à la limite du crémeux. Ceci est plutôt perturbant, car par ailleurs, l'odeur du calamus n'évoque rien de comestible, d'alimentaire. C'est donc l'image d'un hypothétique gâteau empoisonné qui vient à l'esprit, sans doute du fait d'une méfiance naturelle envers les odeurs équivoques.

Mais il y a bien d'autres facettes : un coté épicé, vaguement girofle/cannelle ; une dimension verte herbacée, qui peut rappeler le vert caoutchouteux du salicylate d'amyle (en enlevant l'aspect « solaire »). Le parfum du calamus évoquera à certains un cuir humide ou moisi, ou encore des senteurs aquatiques (la vase dans laquelle la plante croît). Un profil olfactif plein d'ambiguïté ce calamus !

Si le calamus est une matière parfumée quasi-biblique, il semble assez peu utilisé dans la parfumerie actuelle. Certaines compositions le revendique cependant : Eau duelle (Dyptique 2010), Un jardin sur le Nil (Hermès 2005), Acteur (Azzaro 1989). Une composition lui est même entièrement dédiée : Calamus de Comme des Garçons (2000).

La raison de cette désaffection vient peut-être du profil olfactif ambiguë de la matière, mais aussi du fait qu'elle comporte l'une des molécules bêtes noires de l'IFRA : le bêta-asarone. Soupçonnée d'être neurotoxique, cancérigène voire hallucinogène cette molécule est limité à 0,01% sur le produit fini par les directives de l'IFRA (et à condition de provenir d'une source naturelle). Il est à noter que le bêta-asarone peut se retrouver en proportion non négligeable dans certaines essences de ... graines de carotte.

Illustration : creepy cake, source http://silverstreamer.blogspot.com/

Un parfum pour pin-up

2011-01-30T14:57:00.000+01:00

Depuis quelques semaines, je sèche sur le thème « floral-vert » et je multiplie les formules et les essais sans résultat très satisfaisant.

Pour me sortir de ces petits échecs, j'ai repensé au thème « rose violette » dans lequel j'avais envie de tenter quelque chose. Rapidement, j'ai noté un brouillon de formule, dans laquelle j'ai greffé une senteur fruitée de pêche. Je m'inspire d'un mode de composition typé années 1990, autour d'une « galette » méthyl ionone – iso e super – galaxolide.

L'accord « rose violette » en parfumerie possède un coté rétro tout à fait charmant. Il évoque presque immanquablement des senteurs un peu surannées de cosmétiques, de trousse à maquillages, de rouge à lèvres vintage. Flower by Kenzo est un bon exemple actuel de cet effet.

Par analogie, cet accord « rose violette » m'évoque l'univers pictural à la fois glamour et coquin des pin-up du milieu du vingtième siècle, imaginé par des artistes tels que Alberto Vargas, Gil Elvgren ou Joyce Ballantyne.

C'est parti pour un parfum fruité-floral pour pin-up :

La formule :

Bourgeon de cassis absolu @20% : 4

Gamma undecalactone : 1

Acétate de néryle : 5

Alcool phenyl éthylique : 5

Dorinia SAE : 1

Citronellol : 6

Iso eugénol @20% : 2

Alpha ionone : 3

Alpha iso méthyl ionone : 6

Iso E Super : 12

Galaxolide@50% : 16

La pêche

Bourgeon de cassis absolu

Gamma undecalactone

Le parfum de ce fruit est évoqué avec le gamma-undecalactone (a.k.a aldéhyde C14 « pêche »), un classique utilisé par exemple pour la facette pêche de Mitsouko de Guerlain dès 1919. L'absolu de bourgeon de cassis se combine bien avec le gamma undecalactone, qui seul a un rendu un peu gras et cireux, pour amener un peu de verdeur et de naturel à l'évocation de la senteur de la pêche. Tenace et linéaire, le gamma undecalactone s'exprime pendant tout le développement de la fragrance, alors que le bourgeon de cassis se fait entendre dans les notes de tête.

La rose

Acétate de néryle

Alcool phenyl éthylique

Dorinia SAE

Citronellol

Iso eugenol

L'acétate de néryle me sert ici d'agent de liaison entre le fruité de la pêche et le floral de la rose. Cette molécule possède un caractère rosé frais, mais aussi des éléments fruités, des fragments de poire et de framboise.

Le cœur de la rose est simplement évoqué par le citronellol (facette fraîche, citrus de la rose), l'alcool phenyl éthylique (facette miellée, un peu « rose séchée ») et la puissante base rose de Firminich, Dorinia SAE.

Un peu d'iso-eugénol (qui évoque le clou de girofle en plus floral) vient donner la pointe épicée du parfum des roses rouges.

La violette

Alpha ionone

Méthyl ionone

Là encore, c'est du simple et du classique. L'alpha ionone est une molécule qui possède une odeur douce et chaude de violette, mais qui est aussi souvent utilisée dans les reconstitutions du parfum des roses, pour amener une dimension velouté et sombre.

Le méthyl ionone, dispose également de ce caractère violette, mais avec une personnalité plus boisée. Cette matière, très utilisée, a souvent une fonction de liant entre les notes florales et les notes boisées d'une composition.

Matières de soutien

Iso E Super

Galaxolide

Ces deux matières, « structurants »très en vogue dans la parfumerie des années 1990, servent de faire valoir aux autres notes de la composition, apportant de la rondeur et de la tenue.

L'Iso E super est classé dans les bois synthétique, son odeur calme peut évoquer des aspects du cèdre, de l'ambre et même de l'iris.

Le Galaxolide fait partie de ces « muscs blancs » aux senteurs rondes, propres et tenaces. Il se distingue par une facette fruitée de mûre.

La fragrance :

Elle s'ouvre sur une pêche très fruitée (par l'effet de l'absolu de bourgeon de cassis), et reste assez fraîche dans son départ (citronellol, acétate de néryle). Puis elle se réchauffe sur le thème de cœur « rose violette » cosmétique et rétro qui rend une impression presque poudrée (bien qu'il n'y ait pas de composant spécifiquement poudré) avec toujours le leitmotiv pêche. La formule simple et concise s'avère efficace, même si il ne faut pas en attendre beaucoup de complexité. Pour aller plus loin, on pourrait imaginer y ajouter le pétillement épicé du poivre rose en tête, ou peut-être une pointe de vanille en fond...

Illustration : Darlene par Gil Elvgren

Une matière : l'hedione

2011-01-23T12:33:00.000+01:00

L'hedione est une molécule synthétisée par les laboratoires de recherche de la société Firmenich dans les années 1960. Hedione est d'ailleurs une marque déposée de Firmenich pour désigner le dihydrojasmonate de méthyle (ou MDJ).

Cette molécule existe naturellement en traces dans les absolues de jasmin et d'osmanthus.

Descripteurs conventionnels

floral, jasmin, citrus (nuances de citron et de pamplemousse), transparent, diffusif.

Descripteurs personnels

Ce qui surprend lors de la découverte de l'odeur de l'hedione, c'est son coté vague : c'est vaguement floral, vaguement frais, vaguement citrus, vaguement aqueux (ou huileux selon l'humeur du moment) et c'est surtout très ténu.

En ouvrant mon flacon d'hedione, j'ai souvent l'impression soit que je suis devenu anosmique à cette matière, soit que le produit est bizarrement éventé. Mais ce n'est qu'une illusion, l'hedione, surtout par contraste avec de nombreuses autres matières premières, est délicate et subtile, elle semble avoir du mal à faire entendre sa voix.

Pourtant celle que je qualifie de vague est devenue depuis plus de quarante ans une matière incontournable de la palette du parfumeur, si bien qu'il est probable qu'il serait plus rapide de faire la liste des parfums qui n'en contiennent pas, plutôt que celle de ceux qui en contiennent !

Quel est donc le secret de l'hedione ?

A mon avis, son secret tient en deux points :

1.L'hedione améliore presque à chaque fois le rendu d'une composition ;

2.L'hedione ne modifie pas (ou faiblement) la forme de cette composition.

1 - L'expérience montre qu'une composition avec de l'hedione est souvent perçue, subjectivement il est vrai, comme plus plaisante que la même formule sans hédione. Avec l'hedione, la composition semble subtilement plus fraîche, plus aérienne, plus ronde, plus équilibrée... c'est presque magique. D'autant plus que si la petite musique joué par l'hedione est discrète, elle est aussi remarquablement linéaire et accompagne la développement d'une fragrance de la tête au fond.

L'hedione devient donc un allié redoutable des maisons de composition de parfum lorsqu'il s'agit de s'imposer dans les évaluations comparatives par panels de consommateurs, étapes cruciales avant qu'une composition soit choisie pour être lancée sur le marché.

Seuls les puristes se désoleront de l'effet facile obtenu par l'hedione, et de sa tendance à uniformiser l'offre parfumée.

2 -Ajoutez une bonne dose d'hedione à une composition hespéridé, cela reste un hespéridé ; un masculin sport reste un masculin sport, un floral vert reste un floral vert, un féminin poudrée reste un féminin poudrée : cette matière est un étonnant caméléon olfactif qui se fond habilement dans tout les environnements ! D'ailleurs, sauf si elle est utilisée à des dosages indécents, il est peu aisé de détecter directement sa présence dans un parfum. Même s'il est probable que l'hedione n'aurait peu de chose à amener dans un oriental opulent ou dans un chypre cuir, le doute reste permis !

Illustration : Un caméléon (source fr.academic.ru)

Les parfums du grenier : Silences de Jacomo

2011-01-16T10:44:00.000+01:00

Silences est le troisième parfum, un floral vert, lancé par la marque d’origine new-yorkaise Jacomo en 1978, époque où le vert était en vogue.

Bien que Silences de Jacomo soit, à ma connaissance, introuvable dans le circuit traditionnel des nociphorarionnaud , il n’est nullement discontinué. En fait, la marque Jacomo a été achetée en 1995 par un groupe français, Sarbec Cosmetics. Ce groupe, qui fait figure de nain face aux mastodontes du secteur, est principalement connu pour la marque « Corine de Farme », une ligne de parfums et de cosmétiques positionnés à petits prix pour la distribution en supermarchés. Sarbec continue aussi de produire et de commercialiser Silences de Jacomo (on le trouvera facilement dans les parfumeries en ligne, à défaut des parfumeries réelles). Cependant, le Silences que je présente ici est une version « vintage », en concentration « eau de Parfum », qui date du milieu des années 1980. Je n'ai pas eu l'occasion de sentir la version actuelle ; a-t-elle a été sérieusement ravalée par des reformulations ou est-elle restée fidèle à l’original ?

Silences est donc un floral vert, et pour cela, il s’ouvre sur une note galbanum. Comme souvent, la fameuse gomme iranienne ne fait pas dans la dentelle : un vert incisif, légèrement métallique et amer, d’autant plus qu’elle est accompagnée de notes florales vertes de type jacinthe ou narcisse qui nous plongent un instant dans des senteurs de potager sous stéroïdes, entre petits pois ultra-frais et radis fluorescents. Une petite dimension hespéridée rassurante (bergamote, néroli) tente maladroitement de discipliner tout cela. Une note de bourgeon de cassis, à la fois verte et fruitée, complète judicieusement le tableau.

Mais assez rapidement, la fragrance se pose et s'arrondit, le leitmotiv vert est toujours là, mais les fleurs entrent en scène : rose, muguet, jacinthe et iris. L’iris reste ici plutôt froid et sec, et ne semble pas s’acoquiner avec la rose pour former ce caractéristique accord poudré, féminin et cosmétique.

A propos de poudrée, la comparaison entre Silences et Chanel n°19 a souvent été faite, leurs descriptions pyramidales sont d’ailleurs très proches et ils sont tout deux estampillés seventie's. Mais, malgré quelques similitudes, le rendu final est tout de même très différent. Là où l’iris de Chanel se fait moelleux, poudré et un peu girly ; celui de Jacomo reste droit dans ses bottes, un peu sévère et distant. De ce fait, ce Silences vintage n’est pas excessivement féminin ; je l’ai moi-même porté avec beaucoup de plaisir, sans avoir la bizarre impression d’être un travesti olfactif. Silences est pourrait être une alternative pour les hommes amoureux du n°19, mais qui n’osent pas aller jusqu’à le porter (mais là encore, il faudrait connaître la version actuelle de la fragrance).

Ce Silences de Jacomo « vintage » s’achève sur un élégant fond chypré, mousse de chêne et vétiver, avec sans doute quelques muscs « à l’ancienne » (nitrés), qui lui apporte une touche d’animalité. La tenue est irréprochable dans cette concentration.

Silences fait parti de ces parfums tombés dans l'oubli, mais il ne me semble ni daté ni démodé ; il reste à mes yeux (ou plutôt à mon nez !) parfaitement actuel.

Sous réserve que la version actuelle ne soit pas trop défigurée, Silences de Jacomo est à essayer par celles (et ceux) qui aiment se parer du chic printanier et dynamisant des fragrances vertes, et apprécient la touche d'originalité des parfums peu portés.

Illustration : Les figures de silences en musique

Une matière : l'héliotropine

2011-01-08T11:20:00.002+01:00

L'héliotropine, qui se présente sous la forme d'une poudre cristalline, a été synthétisée dès 1869. Son odeur douce et poudrée, quelque part entre la vanille et l'amande, en fait une matière de choix dans la palette du parfumeur.

Descripteurs conventionnels :

Amande, vanille, floral doux, poudré, crémeux, nuances de cerise et d'anis.

Descripteurs personnels :

l'aspect amandé de l'héliotropine n'est pas sans m'évoquer ce monument de la mémoire olfactive collective des ex-écoliers français : la fameuse colle Cléopâtre.

Des générations d'écoliers ont effectivement développé une quasi addiction à l'odeur d'amande de cette colle blanche en petit pot. Certains avouent même en avoir régulièrement mangé tellement son odeur est appétissante (fort heureusement, cette colle à base d'amidon n'est pas toxique, d'où son utilisation dans les petites classes). L'idée de parfumer une simple colle peut sembler incongrue au premier abord, mais il faut avouer qu'au final, c'était une idée de génie qui a contribué à la renommée et à la pérennité de la marque depuis sa création dans les années 1930.

L'héliotropine peut avoir de nombreuses applications en parfumerie. Son coté floral un peu cotonneux lui permet d'entrer dans la reconstitution olfactive de certaines fleurs : mimosa, lilas, héliotrope, fleurs exotiques. La molécule peut aussi être mise à contribution pour modifier des accords de vanille ou de fève tonka dans les fragrances de type oriental, féminines ou masculines. Elle peut aussi participer à des accords gourmands par sa facette amandée, et également suggérer des accents cosmétiques poudrés et moelleux.

Du fait de ce caractère versatile, les parfums comportant une note d'héliotropine sont innombrables, pour en citer quelques exemples : Après l'Ondée (1906, Guerlain), Louve (2007,Serge Lutens), Beige (2009, Chanel), Do Ré (2008, Réminiscence), Dans Tes Bras (2008, Frédéric Malle), Old Spice (eau de toilette masculine populaire aux USA, créée en 1937),...

Pourtant cette sympathique molécule odorante possède une face cachée plutôt sulfureuse (au sens figuré bien sûr). En effet, la détention et le commerce de l'héliotropine sont assujettis à un agrément en bonne et due forme du ministère de l'industrie. Les entreprises et les laboratoires utilisant de l'héliotropine doivent mettre en place des procédures strictes en vue d'assurer la traçabilité et la sureté de son utilisation, procédures susceptibles d'être contrôlées à tout moment par les autorités de l'État.

Mais pour quelles raisons l'héliotropine fait-elle l'objet d'une telle surveillance ?

Il s'avère que l'héliotropine peut être utilisée, par des laboratoires clandestins, comme matière première pour la synthèse chimique de la MDA (méthylènedioxyamphétamine), une drogue psychotrope prohibée, vendue comme ecstasy. L'héliotropine, sous son synonyme pipéronal, figure donc en bonne place dans la liste des substances dites « précurseurs » de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants de 1988, qui engage les états signataires à contrôler son commerce. Autant dire qu'il est illusoire pour un parfumeur amateur de disposer de cette matière ; pour ma part, je possède seulement un petit échantillon de quelques millilitres dilué à 10%.

Les parfums du grenier : La Nuit de Paco Rabanne

2010-12-29T11:35:00.001+01:00

J’ai récemment mis la main sur un petit trésor fort réjouissant : une sympathique collection de miniatures et d’échantillons de parfum datant des années 1980. Ce genre de collection doit traîner dans de nombreuses caves et greniers. En effet, la collection d’échantillons de parfum semble être une pratique assez courante chez les adolescentes ; et puis, les jeunes filles devenant femmes, elles oublient souvent leurs précieuses collections avec « les vieilles affaires », enfouies au fin fond de vieux cartons d’emballage. Demandez à vos amies, vous pourriez avoir de bonnes surprises !

Voilà, je vais pouvoir me vouer aux démons du vintage en parfumerie. Pour débuter, je vous propose de partager mes impressions sur l’une des trouvailles : La Nuit de Paco Rabanne.

Cette eau de toilette a été lancée en 1985, le discours publicitaire de l’époque la présente ainsi : « Une eau de toilette de séduction pour une femme sensuelle, sophistiquée et moderne ». Aujourd’hui disparu des rayons des parfumeries, La Nuit de Paco Rabanne bénéficie auprès des amateurs de vintage de sa petite renommée de chypre charnel. J’ai même lu dans les commentaires de sites fréquentés par des perfumistas anglophones, que cette fragrance évoquait à certains la débauche et la luxure. Diantre !

Cette réputation sulfureuse provient de toute une série de notes animalisées judicieusement dosées qui viennent rehausser une structure chyprée légèrement fruitée.

D’après la pyramide officielle, La Nuit s’ouvre sur du citron et du basilic. Dans mon échantillon, le citron est plutôt flapi et le basilic se traduit par une bouffée de linalol assez peu aromatique. Il est cependant possible que ces notes de têtes aient été altérées par le temps.

La Nuit possède aussi une dimension fruitée, mais il ne faut pas s’attendre à ce type de fruité contemporain, entre sorbet sucraillé et shampooing au coulis. Non, il s’agit de fruits « vieille école », de la prune bien sombre, très chic dans un chypre, et un soupçon de pêche vintage obtenue par une pointe d’aldéhyde C14 sans doute.

C’est la rose qui se charge du registre floral, traditionnel pour apporter la touche de féminité dans un chypre classique. Une rose finalement assez secondaire, qui s’intègre discrètement mais efficacement à la composition.

Dans le domaine des bois, les matières emblématiques du chypre sont là, le patchouli et la mousse de chêne, il n’est pas impossible qu’il y ait un peu de cèdre aussi.

Venons-en maintenant au clou du spectacle, la ménagerie des notes animales : miel, civette, cuir, musc.

La Nuit comporte une facette de miel, ou de cire d’abeille, qui combinée avec les bois procure ce petit effet « encaustique » (encaustique qui est à la base une dissolution de cire d’abeille dans de l’essence de térébenthine), un peu à la manière de « Miel des Bois » de Serge Lutens. Cependant, l’effet est beaucoup moins proéminent que dans le Lutens. Cette facette miellée (finalement assez familière chez Paco Rabanne de PR Pour Homme à 1 Million) s’accorde aussi assez naturellement avec la rose et le cuir.

La civette fait partie de ces notes phéromonales pleines d’ambiguïté, capables d’apporter une profondeur incomparable à une composition parfumée. De plus la sensibilité de chacun à ce type de notes semble différente : certains ne les relèvent à peine alors que d’autres les perçoivent distinctement. Et lorsqu’on la perçoit, la civette ne laisse pas indifférent.

La note cuir qui accompagne le développement de la fragrance est claire, souple, miellée finalement assez confortable. La dimension animale est renforcée par un effet de musc « à l’ancienne », sans doute du musc cétone en grande partie.

Alors, et la débauche et de la luxure dans tout ça ? Comme souvent, avec les compositions comportant des notes animales finement équilibrées, c’est sur la peau que tout va se jouer.

Sur mouillette, La Nuit de Paco Rabanne peut apparaître comme un sympathique chypre fruité-cuir parmi d’autres. Mais c’est sur la peau qu’il peut prendre une tout autre dimension, selon l’alchimie personnelle de chacune. Cette combinaison rose-pêche-miel-civette-musc a tendance à se fondre sur la peau des femmes de manière fort troublante. C’est là que l’on regrette la disparition commerciale de cette fragrance !

Post Scriptum

Je profite de ce billet pour souhaiter aux lecteurs et lectrices de ce blog une belle et heureuse année 2011, remplie de parfums émouvants et enivrants.

Jacinthe forcée

2010-12-12T16:19:00.001+01:00

En ce moment, les fleuristes proposent des jacinthes en pot à faire fleurir en intérieur. Ce sont des jacinthes forcées à qui l'on a fait croire que le printemps arrive décembre. Pour cela les bulbes ont séjourné en chambre froide pour simuler la période hivernale, puis sont plantés en terre dans l'obscurité à température fraiche pour qu'ils produisent des racines et un germe. Il suffit ensuite de les placer à la lumière et à la température d'un appartement chauffé pour que la grappe de petites fleurs aux couleurs vives et à l'aspect cireux se développe.

J'ai donc acheté une de ces jacinthes forcées en pot, dont les boutons floraux étaient déjà formés. Après une semaine bien au chaud dans mon appartement, la plante a fleuri. Les fleurs sont d'un rose très girly, parfois moucheté de vert (si quelqu'un connaît le nom de ce cultivar ?)

Cela m'a permis de saisir le parfum de la jacinthe in vivo.

Un parfum floral printanier, qui fait contraster des facettes vertes presque agressives avec des facettes florales plus douces, subtilement épicées. Le coté vert est vif, piquant, un peu légumier, il évoque quelque chose entre le radis frais, la tige de céleri et la la feuille de moutarde. La facette florale évoque les aspects miellés du parfum de la rose, avec des nuances épicées de cannelle et de girofle. Une bien curieuse composition que nous offre la nature.

Je me suis mis en tête de tenter de reproduire, avec les matières à ma disposition, ce parfum de jacinthe. Pour cela, je me suis inspiré de la composition de l'absolue de jacinthe et de formules basiques de « bases jacinthe » , avec la fleur sous mon nez comme étalon. Après quelques essais et ajustements, je suis arrivé à ceci :

La formule

Galbanum HE @20% : 4

Aldéhyde phénylacétique @50% dans alcool phényléthylique : 2

Acétate de benzyle : 2

Acétate de phényléthyle : 2

Alcool phényléthylique : 3

Lilial : 5

Rosalva @20% : 2

Alcool cinnamique @50% : 14

Clou de girofle HE @20% : 3

Indol @5% : 2

La facette verte

Galbanum HE

Aldéhyde phénylacétique

L'aldéhyde phénylacétique est l'une des matières de référence lorsqu'on veut reproduire le parfum de la jacinthe, d'ailleurs l'une de ses dénominations commerciales est Hyacinthin. Cette molécule est également présente naturellement dans l'absolue de jacinthe. Je ne dispose que d'un « premix » à 50% dans de l'alcool phenyléthylique, ce qui permet de stabiliser cette molécule qui , parait-il, se conserve mal. L'odeur de cette préparation évoque en elle-même la jacinthe de façon peu subtile : vert piquant et rosé.

J'ai ajouté un peu d'essence de galbanum pour compléter le compartiment « verdeur ».

La facette florale

Acétate de benzyle

Acétate de phényléthyle

Alcool phényléthylique

Lilial

Rosalva

Indol

L'acétate de benzyle est une molécule connue pour sa participation dans le parfum du jasmin ; en elle-même son odeur peut évoquer un mélange de vernis à ongle et de liqueur de banane. J'en ai mis ici car cette molécule est présente dans l'absolue de jacinthe.

L'acétate de phényléthyle a une senteur à la fois florale (dans le domaine de la rose), fruitée et miellée ; pour ma part, cela m'évoque un arôme tutti-frutti (pomme, abricot, ananas) type « bonbons anglais », donc très artificiel.

L'alcool phényléthylique , qui joue aussi dans le compartiment « rose » est décrit en détail ici.

Le lilial est une matière de synthèse dont le parfum évoque le muguet. Plutôt tenace et ayant une bonne diffusion, je l'ai utilisé dans cette formule pour accentuer le coté floral printanier que peut suggérer la jacinthe.

Le Rosalva (ou Trepanol) est une matière singulière, son impact rappelle celui des aldéhydes aliphatiques : cireux, un peu gras avec de la puissante et de la ténacité. Le Rosalva possède également une facette évoquant le parfum de la rose (personnellement, cette matière m'évoque l'aspect « fruité gras» d'un bon jambon cru !). Je l'ai utilisé pour sa ténacité, pour prolonger le caractère « rose miellée » dans l'évolution de la composition. En effet, les matières telles que l'aldéhyde phénylacétique, le lilial ou encore l'alcool cinnamique sont plus durables que celles qui figurent la facette florale « rose » (alcool phényléthylique et acétate de phényléthyle), le rosalva vient compenser cela.

J'ai également ajouté une pointe d'indol (la facette animale du jasmin et de la fleur d'oranger) , car cette molécule est présente dans l'absolue de jacinthe.

La facette épicée

Alcool cinnamique

Clou de girofle HE

Présent dans l'extrait naturel de fleur de jacinthe, l'alcool cinnamique dispose de plusieurs facettes : une petit coté cannelle (en beaucoup moins puissant que l'aldéhyde cinnamique), une dimension balsamique (présent par exemple dans le baume de Tolu) et un aspect floral vert ; je lui trouve aussi un faux air amandé.

Pour la nuance épicée de girofle de la fleur de jacinthe, j'ai simplement ajouté de l'huile essentielle de clous de girofle, simple non !

Voilà donc mon portrait olfactif de cette petite jacinthe forcée. Un portrait peut-être encore un peu grossier et maladroit, mais la ressemblance est là entre la mouillette et la fleur en pot. Un bon exercice de style.

Patchoujeeks !

2010-12-04T19:36:00.000+01:00

Il y a quelques mois, Jeeks qui tient le blog Blue Gardenia, m'a contacté pour me demander de lui composer une fragrance autour du patchouli.

J'ai accepté cette « commande », qui après la mise au point d'un « brief » en commun et quelques essais de formules a donné naissance à Patchoujeeks.

Vous trouverez un joli texte plein de malice à propos de cette composition et de son processus de création sur le blog de Blue Gardenia.

C'était une première pour moi de composer « sur commande », et l'expérience fut très enrichissante : comme l'écrit Jeeks, c'est vraiment une élaboration en tandem. C'est une satisfaction pour moi de voir que ce petit projet a bien abouti.

Illustration : source photo-libre.fr

Un jardin à Figaretto

2010-11-13T20:31:00.001+01:00

J'ai reçu dernièrement deux nouvelles matières premières, l'une synthétique, la (le ?) Stemone ; et l'autre naturelle, l'huile essentielle de petitgrain clémentinier.

La Stemone (ou leafy oxime) possède une intense et rafraichissante odeur de verdure, qui n'est pas sans évoquer celle de la feuille de figuier.

Le petitgrain clémentinier, issue de la distillation des feuilles de clémentinier, a une senteur à la fois verte, un peu fruitée, légèrement épicée en fond (un petit air de gingembre doux) qui rappelle l'odeur que l'on obtient en froissant les feuilles attachées aux clémentines de Corse que l'on trouve dans le commerce en cette saison.

J'ai donc eu l'idée, en mettant à contribution ces deux matières, de tenter une composition de style eau fraîche hespéridée, avec pour thème l'association de la feuille de clémentinier avec la feuille de figuier. Le figuier et surtout le clémentinier étant deux espèces cultivées en Corse, j'ai imaginé que le thème de cette composition pouvait figurer un hypothétique verger de l'ile de beauté.

En me la jouant « Hermès » j'ai appelé la composition « Un Jardin à Figaretto ». Historiquement, c'est dans le hameau de Figaretto, sur la plaine côtière orientale de la Corse que le clémentinier a été introduit dans l'ile de beauté en 1925, et depuis sa culture a prospéré. Et puis dans « Figaretto », on retrouve phonétiquement quelques chose de la figue (bien qu'un lien étymologique soit incertain).

En me prenant pour Dior, j'aurai pu l'appeler « Escale à Figaretto » , ou en parodiant Guerlain « Aqua Allegoria Clémentinier - Figuier ». On peut bien s'amuser, non ?

La formule :

Citron HE : 2

Bergamote HE : 6

Linalol : 6

Acétate de linalyle : 6

Anthranilate de méthyle @20% : 2

Beta naphtyl methyl ketone @20% : 8

Petitgrain clémentinier : 8

Stemone @20% : 4

Methyl laitone @ 10% : 8

Lilial : 2

Aldéhyde alpha amyl cinnamique : 8

Hedione : 20

Le thème hespéridé

Citron HE

Bergamote HE

Linalol

Acétate de linalyle

Anthranilate de méthyle

Beta naphtyl methyl ketone

On retrouve les classiques huiles essentielles de citron et de bergamote, renforcé par le linalol et l'acétate de linalyle, deux molécules caractéristiques des senteurs hespéridées (bergamote, néroli, petitgrain bigaradier...). Une légère touche d'anthranilate de méthyle est ajoutée dans le but d'amener une pointe florale de type néroli. Le beta naphtyl methyl ketone, un produit sous forme cristalline à l'état brut, possède une odeur évoquant la fleur d'oranger, avec des nuances fruitées et poudrées ; je l'ai utilisé ici pour sa ténacité, il prolonge le thème hespéridé en fond.

Le thème feuille de clémentinier

Il est uniquement représenté par l'huile essentielle de petitgrain clémentinier, qui bien sûr s'appuie sur le thème hespéridé.

Le thème feuille de figuier

Stemone

Methyl laitone

J'ai complété la stémone, qui évoque le fraîcheur verte de cette feuille, par du methyl laitone pour traduire l'aspect lactée de son latex. Le methyl laitone a une nuance de lait de coco, qui pourrait s'accorder bizarrement avec un environnement hespéridé, mais ce n'est pas si dissonant que ça au final.

La thème floral

J'ai complété par un thème floral léger, vert et transparent

Lilial

Aldéhyde amyl cinnamique

Hedione

Assez proche du fameux hydroxycitronellal, avec sa note de muguet synthétique, le lilial est un peu plus aqueux.

L'aldéhyde amyl cinnamique est classiquement utilisé dans les accords jasmins, il a une senteur florale un peu verte et grasse.

Enfin, il y a une bonne dose d'hédione, qui est assimilé à un jasmin léger, une matière discrète mais tenace.

La fragrance

Le départ est assez vif, le citron acidulé renforce le coté fruité du petitgrain clémentinier donne une impression de zeste de clémentine, comme l'odeur qui reste sur les doigts lorsque l'on épluche le fruit. Le thème frais feuille de figuier avec la Stemone se développe en arrière-plan, présent mais pas envahissant. Je trouve qu'il y a un certain équilibre entre les deux thèmes principaux, mais il est toujours difficile d'auto-évaluer ses créations. Certains sentiront plus la clémentine, d'autres le figuier. S'agissant d'une « eau fraîche », les notes de fond sont assez modérées, on y retrouve l'aspect légèrement « noix de coco » du méthyl laitone associés aux matières florales utilisées, légères mais tenaces.

Giveaway

En laissant un commentaire ci-dessous, vous pouvez gagner une mini-fiole échantillon d' « Un Jardin à Figaretto ». Je ferai un tirage au sort parmi les participants.

Tirage au sort

Le gagnant de l'échantillon d'"Un jardin à Figaretto" est anatole, qui est prié de prendre contact par e-mail à l'adresse coumarinepetitgrainatgmail.com.

Illustration : Un clémentinier de Corse (Source corse.inra.fr).

C'est qui la patronne ?

2010-11-03T13:40:00.000+01:00

A l'occasion de la fête de la Toussaint, je me suis posé la question : « les parfumeurs ont-ils un saint patron ? »

Sainte Anne est une candidate, car dans la tradition française elle était la sainte patronne des gantiers, et l'on sait que cette corporation était également celle des parfumeurs dans l'organisation médiévale du commerce et des métiers.

Cependant, la figure qui se dégage principalement comme sainte patronne des parfumeurs est celle de Sainte Marie Madeleine.

Bien que la tradition de Marie Madeleine en tant que patronne des parfumeurs soit difficile à retracer d'un point de vue historique, cette association semble évidente d'un point de vue symbolique. A la fois pécheresse et ascète, sensuelle et sanctifiée, mondaine et recluse, Marie Madeleine est une figure complexe de la tradition chrétienne, porteuse de mythes et de mystères.

Marie Madeleine est avant tout un personnage des évangiles, dans lesquels elle est directement liée au thème symbolique du parfum.

Dans l'épisode de « l'onction de Béthanie », dans la maison de Simon le lépreux, une femme verse sur les pieds de Jésus (selon Jean, sur la tête selon Marc et Mathieu) une livre d'un parfum de nard très précieux et l'essuie avec sa chevelure. Pour Jean, cette femme est Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe.

Ce récit est assez similaire à celui de la « pécheresse pardonnée » de l'évangile selon Luc : lors d'un diner chez Simon le Pharisien, une femme à la réputation de pécheresse peu fréquentable, couvre les pieds de Jésus de larmes, de baisers et de parfum. Malgré les similitudes, il est généralement admis que les récits de l'onction de Béthanie et de la pécheresse pardonnée correspondent à des événements différents, en particulier pour des raisons de chronologie.

Toujours dans les évangiles, il y a le récit de la visite au tombeau. Quelques femmes proches de Jésus, dont Marie de Magdala, sont chargées d'acheter des aromates et de préparer des parfums pour embaumer la corps de Jésus. Alors qu'elles apportent les parfums au tombeau, elles constatent que celui-ci est vide ; alors un ange apparaît et leur annonce la résurrection de Jésus. C'est Marie de Magdala, l'une des préparatrices de parfum, qui la première voit Jésus ressuscité.

La pécheresse de Luc, Marie de l'onction de Béthanie de Jean, et Marie de Magdala au tombeau de christ sont peut-être des personnages différents. Toutefois, une hypothèse courante veut que ces trois figures des évangiles aient été fusionnées dans la tradition catholique en la personne de Marie-Madeleine, en particulier sous l'influence du Pape Grégoire 1er à la fin du sixième siècle. D'ailleurs, un point commun évident entre la pécheresse de Luc, Marie de Béthanie et Marie de Magdala dans les évangiles canoniques est justement ce rapport au parfum.

On retrouve Marie Madeleine dans la tradition catholique franco-provençale. En effet, selon cette tradition, elle fut bannie de Palestine et débarquée sur la côte provençale en compagnie de Lazare son frère, Marthe sa sœur, Maximin, Marie-Jacobé la sœur de la Sainte-Vierge, Marie-Salomé la mère des apôtres Jacques et Jean, et leur servante Sarah. Après avoir évangélisé la région marseillaise, Marie Madeleine passa les 33 dernières années de sa vie en ermite dans une grotte du massif de la Sainte Baume. A sa mort, sa dépouille fut déposée dans un mausolée par les soins de Maximin.

Bernard Gui, hagiographe et inquisiteur, a rapporté l'épisode de la découverte du sarcophage de marbre contenant les reliques de Marie Madeleine à Saint-Maximin en 1279 :

« Lorsqu'on ouvrit le tombeau, il se répandit une grande odeur de parfums, comme si on eût ouvert un magasin rempli d'essences aromatiques les plus suaves. ».Encore une conjonction entre Marie Madeleine et le parfum !

La relation entre Marie Madeleine et le parfum se retrouve également dans les représentations picturales de la sainte. Marie Madeleine est souvent représentée comme une femme voluptueuse, richement vêtue, en général généreusement décolletée, et même parfois nue, ce qui est inhabituel pour une sainte. Sa principale caractéristique physique est son abondante chevelure, de couleur claire, laissée libre sans coiffure. Le rappel au parfum tient dans l'un de ses attributs symboliques : un vase à parfum qui apparaît dans de nombreuses représentations.

Alors, doit-on conseiller aux parfumeurs en manque d'inspiration d'aller allumer un cierge à l'église de la Madeleine et aux directeurs de marques de niche en perte de vitesse de faire un pèlerinage à la Sainte-Baume le 22 juillet ? Après tout, pourquoi pas !

Illustration : Marie Madeleine par Anthony Frederick Augustus Sandys

Fleur d'oranger : un soliflore

2010-10-24T19:54:00.002+02:00

En cette période de Toussaint, marquée par la grisaille et les frimas, la senteur apaisante de la fleur d'oranger, évocatrice du printemps dans les contrées au climat ensoleillé, ne fera pas de mal.

Et c'est parti pour un soliflore fleur d'oranger :

La formule :

Bigarade HE : 4

Petit grain bigarade HE : 4

Acétate de linalyle : 3

Acétate de géranyle : 2

Acétate de néryle : 1

Linalol : 6

Alpha terpinéol : 1

Alcool phenyléthylique : 3

Anthranilate de méthyle @20% : 8

Indole @5% : 3

Beta naphtyl methyl ketone (oranger crystals) @ 20% : 10

Undecanal (aldéhyde C-11 undecylic) @10% : 1

Aldéhyde amyl-cinnamique : 2

Musc cétone @10% : 8

Galaxolide @50% : 8

Les matières naturelles :

Huile essentielle de bigarade

Huile essentielle de petitgrain bigarade.

Ces deux essences sont issues du même arbre, le bigaradier (Citrus aurantium ) : l'essence de bigarade est obtenue par expression du zeste du fruit ; celle de petitgrain par distillation du feuillage.

Ce sont les fleurs de cet arbre qui donnent la matière « fleur d'oranger » du parfumeur, soit par distillation pour l'essence de Néroli, soit par extraction aux solvant pour l'absolue, soit encore par extraction au CO2 supercritique. Je n'ai pas utilisé ces matières tout bêtement parce que je n'en dispose pas, il faut dire qu'elle sont assez onéreuses.

Venant du même arbre, l'essence de bigarade et de petitgrain bigarade possèdent un air de famille avec la fameuse fleur ; il est donc intéressant de les mettre à contribution dans une composition « fleur d'oranger ». L'essence de bigarade a un profil odorant zesté, amer, légèrement fruité et celui de petitgrain est plus verte, également amer, un poil floral. Dans la composition, leur effet d'amertume permet d'éviter le coté « arôme alimentaire » que l'on peut avoir avec un soliflore « fleur d'oranger ».

L'accord « fleur d'oranger » de synthèse :

Acétate de linalyle

Acétate de géranyle

Acétate de néryle

Linalol

Alpha terpinéol

Alcool phenyléthylique

Anthranilate de méthyle

Indole

Je suis parti de résultats publiés d'analyses par spectrométrie ou chromatographie des molécules qui composent l'absolue de fleur d'oranger et l'essence de Néroli. J'en ai ensuite recomposé, de façon toutefois partielle et approximative, un ersatz à partir de molécules de synthèse.

Les molécules qui caractérisent la composition des extraits de fleur d'oranger par leur proportion sont le linalol et l'acétate de linalyle ; le cumul de ces deux matières représentent souvent plus de 50% de l'extrait.

Le linalol est une molécule extrêmement courante dans les extraits naturels de toutes sortes d'espèces végétales parfumées. On la retrouve en proportions importantes dans les essences de lavande, de bois de rose, de graines de coriandre, de bergamote, etc... Son profil olfactif n'est guère affriolant : c'est floral, une peu vert avec un effet frais, un genre de muguet chimique. Cette matière est comme une espèce de « page blanche » olfactive, qu'il convient de compléter par d'autres matières pour obtenir l'impression voulue.

L'acétate de linalyle a la senteur caractéristique de l'arôme « bergamote » tel qu'on le connaît dans le thé Earl Grey ou dans les bonbons « bergamotes de Nancy ».

Toutefois, la combinaison de ces deux matières ne permettent pas de reconstituer la senteur caractéristique de la fleur d'oranger, tout au plus on obtiendra un pauvre succédané d'essence de bergamote.

Les molécules qui participe activement à la coloration olfactive « fleur d'oranger », même si elles apparaissent en plus faibles pourcentages dans les analyses d' absolues de fleur d'oranger, sont l'anthranilate de méthyle et l'indole.

Un article détaillé sur l'anthranilate de méthyle se trouve sur cette page.

L'indole fait parti des ingrédients plutôt « puants » de la palette du parfumeur. Il évoquera soit des odeurs d'excréments soit des effluves de raffinerie ; il est donc idéal pour les concours de grimaces ! Et pourtant, l'indole est responsable de la facette animale qui fait la personnalité de plusieurs fleurs vedettes de la parfumerie : le jasmin, la narcisse, le champaca et bien sûr, la fleur d'oranger.

Les autres molécules utilisées dans cette reconstitution de fleur d'oranger ( acétate de géranyle,

acétate de néryle, alpha terpineol, alcool phenyléthylique ), également présentes dans les extraits naturels, ne sont sans doute pas décisives mais apportent des nuances et de la complexité.

Les autres matières :

Beta naphtyl methyl ketone

Aldéhyde amyl-cinnamique

Aldéhyde C-11 undecylic

Musc cétone

Galaxolide

Les deux premières viennent renforcer la dimension florale.

Le beta napthyl methyl ketone (appelé aussi cétone D ou oranger crystals) vient directement participer à l'accord « fleur d'oranger ». Ce produit a en effet une senteur évoquant cette fleur avec une légère dimension poudrée, un peu héliotrope peut-être. Son principal avantage est d'être tenace et de prolonger l'effet fleur d'oranger en fond.

L'aldéhyde amyl cinnamique est également une matière à profil floral, souvent utilisée pour évoquer le jasmin, mais pas incompatible avec la fleur d'oranger.

l'aldéhyde C-11 undecylic fait partie de ces fameux aldéhydes aliphatiques responsables de la caractéristique « aldéhydés » de certaines compositions parfumés. Je l'ai utilisé essentiellement pour donner une connotation « parfumesque » à la composition et pour tenter d'éviter l'effet arôme alimentaire ou lait hydratant pour bébé qui sont des écueils possibles pour un soliflore « fleur d'oranger ». L'aldéhyde C-11 undecylic, derrière son impact gras et diffusif, possède une facette de zeste d'orange (dans lequel il est naturellement présent en très petite quantité) compatible avec le thème général de la fragrance.

J'ai complété la composition par deux muscs, le musc cétone au profil poudré et animal et le galaxolide , pour une touche proprette.

La fragrance :

C'est un soliflore, presque un simple accord déguisé en fragrance ; donc c'est assez linéaire et monolithique. Cependant on peut y déceler quelques nuances dans son évolution. Le départ comporte un peu l'amertume des matières naturelles utilisées, l'aldéhyde C-11 joue sa partition sans être envahissant. La coloration fleur d'oranger est bien présente et elle accompagne l'évolution de la composition passant d'un registre frais en tête à un registre musqué, poudré et un peu animal en fond.

Illustration : une fleur d'oranger (source : biolandes.com)

Un peu de vocabulaire

2010-10-16T22:05:00.001+02:00

« Notre langage ne vaut rien pour décrire le monde des odeurs » a écrit Patrick Süskind dans le roman Le Parfum.

Sans entrer dans le vocabulaire spécialisée de la parfumerie, je me suis intéressé ici uniquement aux noms communs de la langue française désignant un phénomène perceptible par le sens de l'odorat, soit en le disant plus simplement, une odeur.

Odeur

Ce nom désigne une perception objective par l'appareil olfactif, sans connotation particulière. Une odeur peut être bonne ou mauvaise, forte ou faible, passagère ou persistante.

« Avec mon rhume, je ne perçois plus aucune odeur »

Termes utilisés pour une connotation positive de « bonne odeur »

Senteur

Le terme senteur a une signification proche d'odeur, mais généralement utilisée avec une connotation positive. Une senteur est une odeur implicitement reconnue comme « bonne ».

« J'aime la senteur des sous-bois »

Parfum

Le mot parfum désigne une odeur agréable, reconnue comme plaisante, qu'elle soit simple ou complexe, naturelle ou artificielle.

« Le parfum de la rose »

Par extension, le terme parfum désigne bien sûr un produit élaboré, conçu pour diffuser une odeur plaisante.

« Jessica s'est acheté le dernier parfum de Thierry Mugler »

Le mot parfum se prête également aux sens figurés et métaphoriques, où il peut signifier une ambiance, une atmosphère, ou encore un souvenir, une réminiscence.

« Un parfum de fin de règne »

Fragrance

Le sens général est proche de parfum : une odeur plaisante. Fragrance est sans doute un crypto-anglicisme. Ce mot existe en français, mais fait partie originellement d'un langage littéraire assez désuet, il est qualifié de peu usité dans les dictionnaires des années 1930. Fragrance existe aussi en anglais, avec un sens similaire, et c'est certainement par contamination de la langue anglaise qu'il a été réintroduit dans un vocabulaire français plus courant. A l'heure actuelle, le terme fragrance désigne plutôt un produit odorant fabriqué, une création.

« Beauty, la dernière fragrance de Calvin Klein »

Les bonnes odeurs sortent souvent de la cuisine, c'est pourquoi certains termes appartiennent spécifiquement au vocabulaire de la gastronomie.

Arôme

Dans un sens classique, arôme peut se rapprocher de senteur. Mais dans un sens contemporain, il s'applique aux sensations gustatives, ou plus précisément rétro-olfactives. On parle donc d'arômes pour désigner les odeurs, naturelles ou artificielles, des aliments et des boissons. Les arômes peuvent se percevoir par olfaction normale (par le nez) et par rétro-olfaction (en arrière du palais) , les deux perceptions étant différentes.

Associés aux stimulations proprement gustatives (salé, sucré...), à des caractéristique physiques (température, consistance), les arômes participent à la saveur des aliments.

« Cette bière brune possède des arômes de réglisse, de caramel et de banane flambée »

Fumet

Désigne l'odeur agréable ou appétissante d'un plat, et plus spécifiquement d'une viande. Dans le vocabulaire de la chasse, ce sont les traces odorantes du gibier suivies par les chiens.

« Le fumet du ragout me met l'eau à la bouche »

Bouquet

C'est un terme spécifique aux vins. Le bouquet désigne le complexe aromatique que le vin développe en vieillissant. Pour un vin jeune, on parle simplement d'arômes.

« Ce Saint-Joseph 2007 présente un bouquet de cassis, de violette et de framboise »

Termes utilisés pour une connotation négative de « mauvaise odeur »

Puanteur

Ce terme désigne génériquement une odeur désagréable avec une connotation de forte intensité.

« Après une semaine de grève de éboueurs, la puanteur est insupportable »

Pestilence

C'est encore une odeur jugée désagréable, mais avec une connotation d'insalubrité.

« Quelques jours après le séisme, une pestilence a envahi les rues de Port-au-Prince »

Remugle

Une odeur désagréable, plus particulièrement de renfermé, de moisi.

« Il faut aérer pour chasser ce remugle »

Relent

Toujours une odeur négative avec une nuance de ténacité, de persistance. De façon plus spécialisée, ce terme désigne une odeur de viande avariée.

« Les couloirs de métro parisien ont des relents d'œufs pourris »

Fétidité

Une odeur désagréable, généralement liée à des matières organiques animales ou végétales. Ce terme s'utilise en particulier pour désigner la mauvaise odeur naturelle de certaines espèces végétales.

« Cette variété de champignon se caractérise par sa fétidité »

Méphitisme

Si la fétidité est organique, le méphitisme (mot rare convenons-en) est une mauvaise odeur d'origine minérale et inorganique, avec souvent une dimension toxique. A noter que Méphitis est la déesse latine de l'air corrompu et des mauvaises odeurs.

« Le méphitisme de la Grotte du Chien à Royat »

Curieusement, le vocabulaire semble plus riche et nuancé pour désigner les mauvaises odeurs que les bonnes. Il faut peut-être rapprocher cela de l'une des fonctions ancestrales de l'odorat : détecter des dangers, qu'ils soient liés à un risque alimentaire ou à environnement insalubre.

Pour terminer, je me suis penché sur l'argot et le langage familier pour y chercher des équivalents à odeur.

Le vocabulaire argotique est riche en verbes exprimant l'émanation d'odeurs fortes ou désagréables : cocotter, chlinguer, fouetter, dauber, empester, coincer, plomber ... Mais curieusement, si l'embarras du choix existe pour les verbes, je n'ai pas trouvé de nom d'argot synonyme d'odeur, bonne ou mauvaise. Peut-être qu'un connaisseur en argot pourra m'éclairer ?

Illustration : source zigonet.com

Des bêtes et un bois

2010-10-09T13:46:00.001+02:00

Un fidèle lecteur de ce blog, Cédric, m'a fait parvenir quelques échantillons de matières premières naturelles rares, qui pourraient presque être qualifiées de légendaires.

Il va être question de deux matières animales, la pierre d'Afrique et le castoreum ; et d'un bois, l'oud.

La pierre d'Afrique

Parmi les bizarreries en ce qui concerne l'origine des matières premières de la parfumerie, la pierre d'Afrique (ou hyraceum) est sur les rangs pour recevoir une palme. On doit ce produit au daman des rochers, un petit mammifère social africain, vaguement semblable à une marmotte. En effet, les colonies de ce petit herbivore à l'aspect sympathique, ont la curieuse habitude d'utiliser des latrines. Tout les individus d'un même groupe vont faire leur besoins au même endroit. Au fils des siècles, leurs déjections se sont accumulées, solidifiées, formant des strates allant jusqu'à un mètre. C'est cette matière pétrifiée, vieille de plusieurs millénaires, qui est récolté pour constituer la pierre d'Afrique.

Testons cet échantillon d'absolue de pierre d'Afrique dilué à 10%.

C'est puissamment animal, fécal ! Ce sont les ménageries des cirques Pinder et Bouglione réunis qui vous passe sous le nez, les fauves, les éléphants, les ours, ils sont tous là, et ils ne sortent pas de la douche. Difficile d'évaluer des nuances dans cette matière, c'est du brutal !

Le castoreum

Quittons les rochers de la savane africaine pour rencontrer un animal beaucoup moins exotique. Il s'agit du castor, qui est quasiment un voisin, puisque certains, parait-il, vivent discrètement aux portes de Lyon. Le castoreum est une substance huileuse produite par des glandes abdominales de ce rongeur aquatique. Le castoreum permet au castor non seulement de marquer son territoire par sa puissante odeur, mais aussi d'imperméabiliser son pelage.

Examinons l'échantillon d'absolue de castoreum canadien dilué à 10%

Même si, au débouché du flacon, le castoreum reprend de manière moins brutale quelque aspects animaux de la pierre d'Afrique, son évolution est beaucoup plus nuancée. Je peux y sentir un cuir souple et chaud, du goudron de bois, de la fourrure et de la fumée, voire même une pointe d'huile d'olive « fruité noir ». Une matière très séduisante.

Le bois de oud

Bois l'aloès, bois d'agar, bois d'aigle, les termes ne manquent pas pour nommer ce que la parfumerie actuelle désigne généralement comme bois de oud. Dans un français plus ancien, on le nommait calambac, calambouc ou même calambour comme dans ces vers de Victor Hugo dans Ruy Blas :

« Bien. Vous allez partir de Madrid tout à l'heure,

Pour porter cette boîte en bois de calambour

à mon père, monsieur l'électeur de Neubourg ».

Imaginez les titres de notre parfumerie alternative si cette dernière dénomination était restée : Al Calambour (L'Artisan Parfumeur), Arabian night Pure Calambour (by Killian), Calambour Royal (Armani privé), Midnight Calambour(Juliette Has a Gun) Calambour Intense (Comptoir Sud Pacifique). Cocasse !

Cette matière odorante est produite par des arbres des genres Aquilaria et Gyrinops qui croissent dans différents pays d'Asie du sud-est. C'est lorsque le bois de ces arbres est attaqué par certaines infections fongiques qu'il devient sombre, résineux et odorant. Ce sont ces portions de bois malade qui constituent le précieux bois de oud.

Examinons l'échantillon d'huile essentielle de bois de oud dilué à 10%

Je suis surpris par une physionomie plus animal que boisé au premier abord. C'est cuiré, vaguement fécal, peut-être légèrement ambré façon labdanum. Cet oud a vraiment sa propre personnalité, mais par certains aspects, il se rapproche assez des deux bestioles évoquées dans ce billet

Il est certain que l'odeur des trois matières décrites ici, si on les évalue selon nos critères de bon goût olfactif contemporain, serait rapidement qualifiées de désagréables, pour ne pas dire répugnantes. Ce sont pourtant des matières phares de l'histoire de la parfumerie, et leur pouvoir de fascination sur l'humanité n'est plus à démontrer. Toutes ces odeurs animales, fécales, phéromonales, de tanières, de peau de bêtes ont disparu de notre environnement quotidien ; et si elles tentent de s'y réintroduire, elles en sont vite chassées à coup de désodorisant. Toutefois, si l'on se place à l'échelle de l'histoire de l'humanité, il semble évident que ces odeurs accompagnent l'homme depuis la nuit des temps. Peut-être que ceci est encore gravé dans un recoin de notre cerveau ?

Illustration : Le bond du daman, le soir au fond de la savane

Remerciements à Cédric, parfumeur naturel amateur et herboriste.

Une matière : le salicylate de benzyle

2010-10-02T20:55:00.001+02:00

Eugène Schueller, chimiste de formation, fondateur du groupe l'Oréal , et yachtman (accessoirement le papa de Liliane) souffrait de coups de soleil lors de ses sorties en mer. Il eut alors l'idée de créer une huile pour le corps capable d'assurer une protection contre les rayons du soleil et de favoriser le bronzage : c'est ainsi que naquit l'Ambre Solaire en 1935. A l'époque, le principal composant cosmétique connu pour ses vertus de filtre solaire était le salicylate de benzyle, déjà utilisé à cet effet depuis 1923 dans des produits américains.

l'Ambre Solaire de Schueller comportait donc du salicylate de benzyle, dont l'odeur venait se superposer à un accord rose/jasmin, classique pour parfumer les produits cosmétiques. L'odeur emblématique des congés payés et des vacances à la mer était née, parée pour marquer la mémoire collective !

Des années plus tard, l'anecdote est fameuse, les chercheurs du groupe l'Oréal supprimaient le salicylate de benzyle de la composition de l'Ambre Solaire (aujourd'hui sous la marque Garnier ), le remplaçant par des substances beaucoup plus performantes en terme de protection contre les rayons ultra-violets ... et les ventes s'effondrèrent ! Les clients ne retrouvaient plus le parfum caractéristique de leur Ambre Solaire auquel, semble-t-il, ils étaient devenus accro.

Le salicylate de benzyle fut donc réintroduit dans la composition de l'Ambre Solaire, non plus comme filtre solaire, mais comme agent parfumant.

Alors, cela sent quoi le salicylate de benzyle ?

Descripteurs conventionnels : Floral, balsamique, sucré, gras, épicé

Descripteurs personnels : Odeur de plage, de crème solaire (et pour cause...), je lui trouve aussi un petit coté caramel au lait, sucré et balsamique.

L'odeur du salicylate de benzyle n'est pas très puissante (et certains y sont anosmiques), mais elle est remarquablement tenace, une mouillette de cette matière pure est odorante plus d'un mois.

Parmi les matières premières naturelles, le salicylate de benzyle se retrouve dans l'huile essentielle d'ylang ylang, les absolues de frangipanier (Plumeria alba), de tiaré (Gardenia taitensis) et d'œillet.

On comprendra aisément que cette matière est un composant incontournable lorsqu'il s'agit de former des senteurs de fleurs exotiques, évocatrices des iles des mers du sud.

Il est aussi utile pour apporter du relief, du gras et une certaine rondeur dans les bouquets floraux, mais aussi pour servir de liant entre des notes florales et des notes balsamiques. Bien sûr, lorsque la dose en est augmentée, c'est un effet dit « solaire », c'est à dire rappelant les produits du bronzage, qui est obtenu.

Dans l'histoire des parfums, il est courant d'associer une fragrance à succès à un ingrédient-clé et novateur : Chanel n°5 et les aldéhydes aliphatiques, Shalimar et l'ethyl-vanilline, Eau Sauvage et l'Hédione... Pour notre salicylate de benzyle, c'est indubitablement à l'Air de Temps de Nina Ricci qu'il faut se référer.

Lancé en 1948, l'Air du Temps et son bouquet d'œillet, de gardénia, de rose et de jasmin ont accompagné les envies de gaité, de légèreté et de romantisme des jeunes femmes à la sortie des années de guerre. Ce n'est pas le premier parfum à avoir utilisé le salicylate de benzyle, par exemple Fleurs de Rocaille de Caron (1934) ou Je reviens de Worth (1932) l'avait fait avant lui, mais c'est sans doute le premier à l'avoir utilisé à haute dose (autour de 15%). Le salicylate de benzyle contribue à l'œillet, combiné à de l'eugénol, mais aussi au gardenia agissant avec de l'acétate de styrallyle, enfin il sert de liant au tout et fini par contribuer à donner sa personnalité à cette fragrance désormais mythique.

Dans leur ouvrage daté de 1994, Perfumery , practice and principles, R.R. Calkin et J.S. Jellinek font de l'Air du Temps le chef de file d'une famille de parfum à succès de la deuxième partie du vingtième siècle : les floraux-salycilates. Cette famille féminine est basée sur un bouquet floral, une touche boisée, des muscs et bien entendu une forte présence de salicylates (de benzyle, de cis 3 hexenyle et d'amyle). Anais Anais (Cacharel 1979), Fidji (Guy Laroche 1966), Chloé ( Chloé 1975), Charlie (Revlon 1973) et Paris (Yves Saint Laurent 1983) sont à rattacher à cette famille, qui n'est cependant pas reprise dans la classification du Comité Français du Parfum.

Illustration : affiche publicitaire pour l'Ambre Solaire.

Formule n° 299

2010-09-11T16:49:00.001+02:00

Que faites-vous lors de ces petits moments d'oisiveté du quotidien, si vous avez à votre disposition un stylo et du papier ? Vous notez la liste des courses, vous ébauchez un poème pour l'être cher ou un scénario qu'il faudra absolument envoyer à Spielberg, ou alors vous dessinez des têtes de Toto...

Pour ma part, dans une situation où j'ai du temps à tuer (transport en commun, attente...), il m'arrive d'imaginer et de construire un parfum avec pour premiers outils une feuille de papier et un crayon.

Je vais donc essayer de décortiquer et d'exposer l'un de mes « processus créatif » face à cette page blanche.

Première étape : l'idée de départ

Comme le répète Daniel Craig dans Layer Cake : « Have a plan and stick to it. ». Ce jour là, l'idée que j'avais en tête correspondait à une fragrance florale, féminine, au profil capiteux voire narcotique, avec comme thème central l'ylang ylang qui est olfactivement à la jonction des fleurs blanches et des fleurs exotiques. A cela, je comptais ajouter une petit touche rose (accord classique avec les fleurs blanches) et essayer de donner une orientation tubéreuse. Je comptais rester sur une composition simple sans fioriture.

La simplicité est finalement une facilité dans la création de parfum, parce qu'il y a moins d'interactions olfactives à gérer entre les matières, moins de risque de voir apparaître une dissonance ou un déséquilibre. La satisfaction du résultat est plus immédiate qu'avec un projet plus complexe, qui nécessite souvent beaucoup d'essais et d'erreurs avant d'arriver au résultat désiré ; à moins d'avoir une longue et solide expérience.

Deuxième étape : les matières

Je liste donc sur ma feuille les matières premières que j'envisage pour coller à cette idée :

Ylang ylang HE
Acétate de benzyle
Salicylate de benzyle
Salicylate d'amyle
Linalol
Lyral
Hydroxycitronnellal
Hédione

Voilà pour l'aspect fleur blanche / fleur exotique, étant donné que j'avais pris le parti d'éviter l'absolue de jasmin.

Citronnellol
Géraniol
Nérol
Alcool phényl éthylique

Ceci pour la dimension rose, c'est très basique.

Wintergreen HE
Anthranilate de méthyle
Methyl laitone
Dihydrojasmone
Cashmeran

Cette partie est pour tenter de donner une coloration tubéreuse. Cela mérite quelques éclaircissements.

Je dispose bien d'absolue de tubéreuse diluée à 10% dans de l'huile de jojoba, mais j'ai constaté par l'expérience que l'huile de jojoba ne se dissout pas dans l'alcool. Je ne peux donc pas utiliser cette préparation pour un parfum alcoolique ! L'essence de wintergreen ( du salicylate de méthyle à 98%) et l'anthranilate de méthyle sont des composants habituels des notes tubéreuses. Cela est moins vrai pour les trois autres matières citées.

Le methyl laitone, qui évoque le lait de coco est compatible avec la facette lactonique que l'on peut trouver dans l'absolue de tubéreuse. L'association tubéreuse / coco est somme toute assez classique.

Le dihydrojasmone a une senteur florale verte avec une dimension « légumière » en l'occurrence le céleri. Or certains prêtent une facette verte, légumière à la tubéreuse ; pourquoi ne pas tenter ce dihydrojasmone ?

Enfin, une facette terreuse, de champignon est parfois évoquée pour la tubéreuse. Le cashmeran est compatible avec cette évocation olfactive. En effet, cette matière, à mi chemin entre les bois et les muscs, peut évoquer la terre humide, le ciment frais ou même le carton mouillé.

Sinon, j'avais aussi listé deux autres matières, susceptibles d'apporter chacune une nouvelle dimension :

Civette : pour une dimension animale
Ethyl vanilline : la vanille que tout le monde aime finalement, une note facile.

Troisième étape : examen de la liste de matière

J'ai listé des matières « fleurs vertes » (grosso modo évocatrices du muguet) que sont le linalol, le lyral et l'hydroxycitronellal. Je crains que ces matières combinées à l'anthranilate de méthyle aboutissent à un effet fleur d'oranger un peu cheap et trop envahissant. Comme je tiens à l'anthranilate pour mon orientation tubéreuse, j'élimine les « fleurs vertes ».

Je décide de me passer des effets un peu « faciles », exit donc l'hédione et la vanille. J'élimine aussi la civette car l'essence d'ylang ylang peut se révéler suffisamment animale.

Quatrième étape : la formule

Il s'agit simplement d'affecter une quantité pour chaque matière retenue, c'est la proportion des matières les unes par rapport aux autres qui formera la fragrance.

Dans mon idée, le thème principal est l'ylang, donc fleur blanche capiteuse et exotique, la rose est un thème secondaire qui s'accorde au premier, et la tubéreuse est plutôt une sorte de déguisement plaqué sur le thème ylang.

Reportée dans mon carnet de formule, celle-ci hérite du numéro 299 :

Ylang Ylang HE complète : 6

Acétate de benzyle : 3

Salicylate de benzyle : 8

Salicylate d'amyle : 1

Citronnellol : 6

Géraniol : 3

Nérol : 2

Alcool phényl éthylique : 4

Wintergreen HE @20% : 3

Anthranilate de méthyle @20% : 6

Methyl laitone @10% : 6

Dihydrojasmone @20% : 2

Cashmeran @50% : 5

Pour cette étape, il faut se fier à ce que l'on connaît des matières, de leurs profils, de leurs intensités, de leurs impacts dans une composition, c'est très empirique.

Par exemple, je me méfie de quelques matières avec lesquelles je reste timide dans les dosages :

L'essence de wintergreen : très connoté médicamenteux pour l'odorat français. (Alors que c'est un arôme alimentaire en Amérique du nord, il existe même des bonbons Mentos goût wintergreen outre-atlantique !)

Le dihydrojasmone : le jus de céleri guette en cas de dosage trop généreux !

A ce niveau, la phase papier-crayon est terminée ;

il est temps de passer au travaux pratiques : le « jus » est concocté en suivant la formule puis il est évalué olfactivement.

Le numéro 299 commence par l'effet de banane éthérée de l'acétate de benzyle qui prend le rôle de la note de tête, c'est conforme aux attentes. Je capte aussi un effet fruité/floral abricoté que je n'avais pas vraiment prévu. Je l'attribue à l'essence d'ylang complète des Comores utilisée qui possède cette facette, mais le nérol et l'antranilate de méthyle peuvent aussi avoir un impact fruité.

Les notes roses sont plus discrètes que je l'avais escompté, elles jouent leur petite musique en arrière plan sans plus, éclipsées par le thème ylang. Quand au « déguisement » de tubéreuse, l'effet est moyen sans être totalement raté. Disons qu'une forme spectrale de tubéreuse apparaît de temps en temps, c'est assez bizarre (cela marche sur ma peau, beaucoup moins sur touche). J'ai aussi des doutes sur la diffusion et la tenue de la fragrance, cela laisse à désirer. Du coup, c'est nettement moins capiteux que prévu du fait de ce manque d'impact. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas de mauvaise surprise avec ce numéro 299, il est bien dans le thème de départ et je n'y trouve rien de vraiment déplaisant.

C'est après cette évaluation que l'on peut retravailler la formule, y apporter des correction pour mieux coller au concept de départ ou pour l'améliorer techniquement. En ce qui concerne le numéro 299, j'ai décidé d'en rester là pour le moment.

J'ai eu ma satisfaction de parfumeur du dimanche, une idée en tête, quelques lignes jetées sur une feuille de papier pour passer le temps, et un résultat sympathique même s'il est loin d'être innovant et irréprochable.

Give Away !

Je vous propose de gagner d'un mini-spray du numéro 299, environ 2ml concentré à 35%. Il vous suffit de laisser un commentaire suite à cet article et j'effectuerai, d'ici une semaine, un tirage au sort parmi les participants pour désigner le gagnant.

Tirage au sort

Ou plutôt pile ou face entre Phoebus et Anonyme.

Le gagnant du mini-spray du n°299 est ... Phoebus ; qui est invité à prendre contact à l'adresse e-mail

coumarinepetitgrainatgmail.com pour la suite des opérations.

L'élégance du parfum

2010-09-04T21:03:00.000+02:00

Il y a quelques semaines, la vénérable maison Chanel a lancé sur le marché sa nouvelle eau de toilette pour homme, baptisée Bleu. Comme pour chaque lancement d'une marque phare de la parfumerie, Bleu a fait l'objet de nombreux commentaires de la part de la communauté d'amateurs de parfums qui s'expriment en ligne sur les forums et les blogs spécialisés. Et il faut bien constater que Bleu a reçu, à ce niveau, un accueil ... plus que réservé !

Banal, lisse, oubliable, ennuyeux, commercial, insipide, déodorant, mousse à raser, sent-bon pour le bureau, supermarket after shave ; voilà un petit échantillon des qualificatifs utilisés par les internautes lorsqu'ils discutent de Bleu de Chanel.

Non, Bleu ne sent pas mauvais et il va certainement bien se vendre ; le reproche qui lui est fait est en définitive un manque d'élégance. Un produit Chanel inélégant, voilà qui est fâcheux !

Mais qu'est-ce que l'élégance pour un parfum ; en quoi une fragrance est-elle élégante ou non ?

En dehors du domaine du parfum, que recouvre exactement cette notion d'élégance ?

Tout d'abord, l'élégance fait référence à des critères esthétiques, de formes, de dessin, de ligne, en particulier dans le domaine vestimentaire, mais aussi du design ou de l'architecture. Ce qui est élégant est agréable à l'œil (et à l'esprit qui en est le prolongement), sans pour autant se réclamer d'une démarche artistique pure et dure.

Ensuite, l'élégance désigne une qualité sociale, une manière d'être dans son rapport aux autres. Dans cet aspect, il y a l'élégance corporelle (le maintien, l'allure, l'aisance) mais aussi l'élégance du comportement en société (diplomatie, conversation, politesse).

Enfin, l'élégance s'applique aussi au domaine de l'esprit pratique et de l'intelligence rationnelle. Un problème peut être traité de manière plus ou moins élégante, que ce soit un exercice de mathématique, un raisonnement philosophique, ou la réparation d'une chaudière !

Est-il possible de définir des critères d'élégance pour un parfum ? Existe-t-il dans l'absolu des odeurs porteuses d'élégances et d'autres qui ne le sont pas ? Je pense que c'est avant tout une question de culture, de conventions sociales.

Je vais prendre comme exemple une comparaison entre la tubéreuse et le pin. J'aurai tendance à dire , comme beaucoup sans doute, que la tubéreuse est plus élégante que le pin. En effet, la note pin, même si elle est utilisée en parfumerie fine, est plutôt associée à la parfumerie fonctionnelle, aux produits ménagers et aux désodorisants pour toilette, des domaines difficiles à associer à l'idée d'élégance. En revanche la tubéreuse est seulement utilisée en parfumerie fine, et de plus dans des compositions féminines souvent capiteuses, des parfums de soirée, donc elle sera plus volontiers assimilée à l'univers de l'élégance. Ceci dit, une fragrance basée sur la tubéreuse peut être pitoyable, alors qu'une autre construite autour du pin peut être sublime, le talent du parfumeur est toujours dans la balance.

Donc un parfum qui se rapproche trop des senteurs fonctionnelles perd pour de nombreuses personnes du capital d'élégance. Le problème, c'est qu'à mesure que la palette de la parfumerie fonctionnelle s'agrandit, la palette de la parfumerie « élégante » joue les peaux de chagrin.

Les notes gourmandes, alimentaires et sucrées, sont un autre type de notes qui a du mal à gagner ses lettres de noblesses en matière d'élégance auprès des perfumistas. Peut-être parce que le sirupeux est considéré comme un effet facile, qui s'adresse à la réminiscence de nos goûts enfantins pour les sucreries, et non à nos goûts construits par notre culture d'adulte. Mais pourquoi la pêche d'un chypre classique sera-telle jugé élégante alors que la framboise d'un parfum girly ne le sera pas ? Il faut avouer qu'il y a surement beaucoup de subjectivité dans ce genre de considérations.

Mais le caractère élégant ou non d'un parfum ne tient pas uniquement à sa nature intrinsèque, mais aussi du contexte dans lequel il se présente.

Dans cette optique, l'amateur de parfum risque de juger inélégant un parfum qui s'inspire trop ouvertement d'une autre création. La marque qui propose le parfum pourra être critiquer pour son manque de créativité (inélégance esthétique), son manque d'idée (inélégance d'esprit) et parfois la volonté de profiter du succès d'autrui (inélégance du comportement). Bien évidemment, la copie ou le plagiat sont le comble de l'inélégance.

Les perfumistas ont en commun avec les amateurs de berlines allemandes le fait d'être sensibles et attentifs à la qualité perçue des matériaux. Si l'amateur de parfum perçoit une pauvreté des matériaux utilisés dans une composition, il soupçonne la marque de sacrifier l'esthétique sur l'autel de la rentabilité économique : un manque évident d'élégance de comportement ! Pour citer Balzac « L'effet la plus essentiel de l'élégance est de cacher les moyens. Tout ce qui révèle une économie est inélégant ».

Bien sûr, l'adresse et le savoir-faire du parfumeur peuvent lui permettre de composer une fragrance qui sent « riche » alors qu'elle est composée de matières bon marché, mais on est alors dans le domaine de l'élégance de la technique, de l'esprit pratique.

Illustration : Indgrid Schram et Gaspard Ulliel dans le film publicitaire pour Bleu de Chanel.

Sexualité et olfaction.

2010-08-28T22:58:00.000+02:00

L'odorat est le sens qui permet de détecter et d'analyser des informations chimiques, sous forme de molécules volatiles mêlées à l'air ambiant. Dans le règne animal, la communication chimique est souvent au premier plan, en particulier dans le domaine de l'activité sexuelle. Pour de nombreuses espèces animales, allant des insectes jusqu'aux mammifères, ce sont des signaux chimiques qui entraînent bien souvent les comportements sexuels : identification et attraction d'un partenaire, répulsion d'un rival, accouplement ...

Au premier abord, il semblerai que l'homme communique peu ou pas par voie chimique, c'est-à-dire par voie olfactive. L'espèce humaine, au cour de son évolution a inventé le langage, l'écriture, l'imprimerie, le téléphone, internet... il faut bien constater que l'essentiel de la communication humaine passe par la voie audio-visuelle !

Pourtant, il est possible d'affirmer que, dans un certain sens, notre nez est à l'origine première de toute notre vie sexuelle.

En voilà la raison :

L'histoire commence en 1944, lorsque le psychiatre Franz Kallmann étudie des individus qui présentent simultanément une absence de puberté (à un age où cela ne devrait plus être le cas) et une absence d'odorat (anosmie). Kallmann, qui est également généticien, met en évidence le caractère génétique de ces troubles, après s'être intéressé à la généalogie de ces patients.

Le terme Syndrome de Kallmann est d'ailleurs resté pour désigner cette affection génétique rare. Les individus qui en sont atteint étant privé d'odorat et de sexualité, cela suggère l'existence d'un lien d'ordre physiologique entre ce sens et la fonction reproductrice.

En 1977, Guillemin et Schally découvre la gonadolibérine (ou GnRH pour Gonadotropin Releasing Hormone), une hormone produite au cœur du cerveau, dans la zone de l'hypothalamus, par des neurones spécialisés. La gonadolibérine va stimuler la production et la libération d'autres hormones, les gonadotrophines, qui elles-mêmes régulent la production des hormones sexuelles par les ovaires ou les testicules. En quelques sorte, la gonadolibérine agit comme le chef d'orchestre des fonctions de reproduction.

La découverte de la gonadolibérine permettra d'expliquer l'absence de maturité sexuelle rencontrée chez les sujets atteints du syndrome de Kallmann. Tout simplement, ces individus ne produisent pas de gonadolibérine, et on ne trouve pas de neurones spécialisés (neurones à GnRH) au niveau de leur hypothalamus. Des traitements hormonaux ont été mis au point permettant aux patients présentant ce syndrome de « mettre en route » leur fonction reproductrice. Mais le lien avec l'anosmie dont sont victimes ces personnes sera mis en évidence plus tard.

A la fin des années 1980, des chercheurs identifient de manière inattendue des neurones à GnRH dans le nez en formation d'embryons de souris. Inattendue, car la place de ces neurones est au centre du cerveau, bien à l'abri dans la boite crânienne, et non dans la zone servant à capter les molécules odorantes. Il fallait ce rendre à l'évidence : les neurones à GnRH sont des cellules nerveuses migrantes ! En effet, lors du développement de l'embryon, ces neurones migrent depuis le cavité nasale, où ils se sont formés, jusqu'à l'intérieur de cerveau en suivant le trajet des nerfs olfactifs. Et c'est une fois à l'intérieur du cerveau, au niveau de l'hypothalamus, que ces neurones pourront s'exprimer et déclencher, bien plus tard, tout les processus hormonaux propres aux fonctions sexuelles. Si cette migration de neurones a été d'abord mise en évidence chez les souris, il en va de même avec l'embryon humain, où le « voyage » s'étale entre les 6ème et 16ème semaine de la vie embryonnaire.

Cela explique enfin les symptômes du syndrome de Kallmann. L'anomalie génétique que porte les individus atteints de ce syndrome va empêcher le bon développement neurologique du système olfactif chez l'embryon, ce qui entraine la future anosmie. Conséquence de ce mauvais développement, les neurones à GnRH ne peuvent migrer vers l'hypothalamus et restent bloqués dans la région nasale ce qui générera le futur hypogonadisme.

Voilà ce lien surprenant entre olfaction et sexualité à travers l'embryon humain : les cellules qui régentent nos fonctions sexuelles prennent forme dans ce qui sera notre nez ! La nature est parfois bizarrement faite !

Une matière : l'alcool phényl éthylique

2010-07-27T13:21:00.000+02:00

Ce liquide incolore d'aspect huileux est une matière quasi incontournable lorsque le parfumeur s'attaque au registre floral.

Quel en est donc le profil olfactif ?

Descripteurs conventionnels : floral, rose, rose fanée, jacinthe, nuance de miel et de brioche, doux.

Descripteurs personnels : dans un premier temps, l'alcool phényl éthylique m'évoque la rose séchée de pot-pourri, avec sa facette verte ; mais sa dimension miellée apporte de l'onctuosité, un aspect de nectar de fleur.

L'alcool phényl éthylique (ou PEA pour Phenyl-Ethyl Alcohol), c'est avant tout la rose. Et pour cause, il s'agit du principal constituant de l'absolu de rose de Damas (entre 45% et 70%) obtenu par extraction aux solvants ; en revanche il y en a beaucoup moins dans l'essence de rose extraite par distillation à la vapeur (autour de 1%).

En dehors de la rose, le PEA se retrouve dans l'absolu de fleur de champaca ( autour de 25%), et en moindre proportion dans les absolus de fleur d'oranger, de jasmin sambac, de narcisse.

Synthétisé en 1903, le PEA est d'un usage presque universel lorsqu'il s'agit pour le parfumeur de reconstituer le parfum de plusieurs types de fleurs. Lilas, jacinthe, pivoine, œillet, fleur d'oranger, jasmin, champaca, pois de senteur, narcisse, gardénia ... la liste des reconstitutions florales pouvant avoir recours, à titre principal ou complémentaire, à l'alcool phényl éthylique est conséquente.

L'alcool phényl éthylique a également son importance dans les arômes alimentaires ; et dans ce domaine, cette molécule se retrouve là où on ne l'attendait pas forcément. En effet, des analyses par spectrométrie de masse ont montré une présence non négligeable d'alcool phényl éthylique dans les fromages à pâte molle et à croute lavée que sont le Livarot, le Maroilles, l'Epoisses et le Langres. Avouez qu'il est quand même cocasse de constater que le parfum suave de la rose et l'arôme puissant de ces « fromages qui puent » partagent cette même molécule aromatique !

J'ai également appris à mes dépends que l'alcool phényl éthylique pur est un redoutable dissolvant. Par inadvertance, j'avais laissé tomber une goutte de cette substance sur le coque de mon ordinateur. Et bien la vilaine goutte y a laissé une tache indélébile pour la simple raison que la substance a commencé à dissoudre superficiellement le plastique de la coque de l'ordinateur ! Mais je vous rassure, l'alcool phényl éthylique n'a pas le même effet sur la peau, ouf !

Illustrations :

En haut, un petit Livarot dont l'alcool phényl éthylique participe à l'arôme (source Wikipédia)

En bas, l'effet d'une goutte de PEA sur mon ordinateur, la tâche noire au centre est consécutive à une dissolution superficielle du plastique !

Lavande et rose

2010-07-01T20:30:00.000+02:00

Allez parler de bois de oud, de mousse de chêne ou de graines d'ambrette à un béotien du parfum : cela ne lui évoquera sans doute rien du tout. En revanche, la lavande et la rose, cela parle à tout le monde. Des stars populaires de la parfumerie ces deux-là.

Des stars de la parfumerie fine certes, mais aussi de la parfumerie fonctionnelle : désodorisants en aérosol, savonnettes de supérette, papier toilette, adoucissants pour le linge, la rose et la lavande sont omniprésentes ; au risque parfois de perdre leurs lettres de noblesse.

En matière de parfumerie fine, les codes occidentaux leur ont réservé des genres différents : la rose est féminine alors que la lavande est masculine, bien que l'on trouvera facilement des contre-exemples.

Malgré ces genres différents, j'avais envie d'associer ces deux senteurs dans une fragrance simple et sans fioriture : de la lavande et de la rose, point. L'inspiration vient d'une certaine tradition de la cosmétique anglaise. La vénérable maison londonienne Yardley , fondée en 1770 et détentrice du Royal Warrant, commercialise toujours une eau de toilette et une ligne de produits de toilette estampillés « Rose & Lavender ».

Passons à la formule :

Lavande vraie HE : 6

Lavandin super HE : 3

Acétate de géranyle : 3

Alcool phényléthylique : 3

Géranium bourbon HE : 3

Dorinia SAE : 10

Lyral : 4

Methylionone : 2

Iso E super : 8

Galaxolide @50% : 10

La lavande :

Les huiles essentielles de lavande et de lavandin sont utilisées, jusque là c'est lisible !

L'acétate de géranyle sert d' « agent de liaison » entre la lavande et la rose ; en effet cette molécule possède aussi bien un caractère rosée que lavandulée.

La rose :

Je ne me suis pas trop compliqué la tâche en utilisant une dose massive de Dorinia SAE, une base rose de Firmenich. Je trouve que cette base possède une nuance de feuille verte assez marquée, elle rend une ambiance « roseraie » , la plante entière avec ses feuilles plutôt que la fleur seule.

Je l'ai complété avec de l'alcool phényléthylique (rose miellée) et du géranium bourbon.

Le méthylionone (qui a un caractère violette / iris) est là pour apporter une légère dimension poudrée, classique avec la rose.

Le Lyral est également une matière au caractère floral, qui joue dans le domaine des fleurs « vertes », tilleul ou muguet. Il n'est donc pas dans la famille de la rose, mais je suppose qu'il apporte un peu de légèreté et de complexité dans la dimension florale de la fragrance.

Et en complément :

L'iso E super, matière assez passe-partout, dans le rôle du « bois transparent », pour structurer l'édifice.

Le galaxolide, un musc propre, avec sa nuance fruitée de mûre, compatible avec une rose proprette.

La fragrance

Elle est simple et directe, la lavande apporte son aspect agreste et frais en tête, la rose reste fraiche et parées de verdure, l'ensemble est propre, voire savonneux (difficile d'éviter l'écueil « fonctionnel » ). Une eau de toilette prise au pied de la lettre, tant le parfum évoque une ambiance de salle de bain, huile de bain à la rose et serviette à la lavande, le confort des choses simples en somme !

Une question demeure : féminin ou masculin ? Pour ma part, je dirai féminin, bien que la lavande associée à des notes rosées un peu vertes (géranium) soit un accord classique de la fougère virile de salon de barbier. Ou alors unisexe ?

Illustration : Pochette de l'album « Power, corruption & lies » de New Order (Virgin 1983), reproduisant elle-même une toile d' Henri Fantin-Latour.

Le baume de copahu

2010-06-12T20:27:00.000+02:00

Depuis quelques années, le baume de copahu (ou baume de copaïba) a fait son apparition parmi les matières et les notes revendiquées par les marques de parfum. Voici une petite liste de parfums dont les descriptifs commerciaux indiquent cette matière :

Aouda (Comptoir Sud Pacifique, 2009)
Bois d'Arménie (Guerlain, 2006)
Bois d'Ombrie (Eau d'Italie, 2007)
Cerruti Si (Cerruti, 2003)
Kingdom (Alexander Mc Queen, 2003)
Pure Oud (By Killian, 2009)
Songes (Annick Goutal, 2006)
et sans oublier Bois de Copaïba (Parfumerie Générale, 2006) qui se réfère au copahu dans son nom.

Le baume de copahu est à la base une oléorésine extraite de différentes espèces d'arbres sud-américains du genre Copaifera (copaïers). Il suffit de forer un trou dans le tronc de ces arbres et d'y insérer un tube pour récolter le baume qui s'en écoule. Cette oleorésine peut être distillée à la vapeur pour obtenir une huile essentielle.

Le baume de copahu, qui a été décrit en Europe pour la première fois au début du XVIIème siècle, fait partie de ces produits qui sont passés de l'armoire du pharmacien à la palette du parfumeur. En effet, ses vertus thérapeutiques sont nombreuses, à la fois anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisant, expectorant, antirhumatismal et j'en passe. Au XIXème siècle, le copahu était le traitement de référence pour les maladies vénériennes courantes telles que la blennorragie ou les urètrites. Mais l'arrivée de la pénicilline et des autres antibiotiques au XXème siécle a poussé le copahu vers la sortie de la pharmacopée.

Mais quel est le profil olfactif de cette matière ?

Le baume de copahu a du mal à trouver sa famille olfactive : il est généralement décrit comme boisé, épicé, résineux avec une nuance aromatique. L'odeur a une intensité modérée, assez douce.

Le caractère boisé : dans ce domaine le baume de copahu serait à rapprocher du santal, il en a quelques accents. L'alpha-santalol, une molécule caractéristique du parfum du bois de santal est présente en petite quantité dans le baume de copahu.

Le caractère épicé : la molécule principale du baume de copahu est le beta-caryophyllène (autour de 50%). C'est une molécule qui participe à l'arôme du poivre, elle est présente dans l'huile essentielle de poivre noir (jusqu'à 20%), mais aussi dans celle de clou de girofle.

Le caractère résineux : même si l'on parle de « baume » de copahu, son parfum n'est pas ouvertement balsamique, si l'on prend comme référents dans ce domaine le benjoin ou les baumes du Pérou et de Tolu. Cependant, on peut rapprocher le copahu de la myrrhe, par une facette résineuse un peu amère.

La nuance aromatique : le copahu présente en tête une facette évoquant une combinaison menthe- eucalyptus assez médicamenteuse, mais cela est très ténu.

L'ensemble peut évoquer une odeur douce de sève d'arbre, boisée et résineuse. Tam Dao, le parfum de Dyptique me rappelle d'ailleurs dans son déroulement ce baume de copahu, bien qu'il ne soit pas cité dans sa composition (il est fort possible qu'il n'y en ait pas). C'est peut-être la combinaison du santal avec des matières résineuses et aromatiques (cyprès, myrte) qui abouti à cet effet.

Illustration : Le rêve par Henri rousseau

Fleur de bitume

2010-05-31T16:12:00.000+02:00

Quelles sont vos images olfactives de la campagne provençale ?

Peut-être le parfum boisé et résineux de la pinède surchauffée par le soleil ; ou bien la garrigue et ses effluves aromatiques de romarin, de thym et d'origan ; ou encore les champs de lavande de Haute Provence.

Lorsque j'étais gamin, j'ai fréquenté les collines provençales lors de jeux d'aventure avec des petits camarades. De cette époque, une odeur demeure gravée dans ma mémoire olfactive : une odeur puissante mais fugace, âcre, qui semblait se dégager de touffes d'herbes folles lorsqu'on les frôlait.

Ce n'est que beaucoup plus récemment que j'ai identifié la source de cette odeur bizarre qui reste associée dans mes souvenirs à la campagne provençale.

La responsable est une légumineuse sauvage, la Bituminaria bituminosa appelée également trèfle bitumineux, psoralée bitumineuse ou encore herbe au bitume. Pourquoi tant de bitume autour de cette modeste herbe sauvage ? Vous vous en doutez, c'est à cause de son odeur !

Cette plante vivace a vaguement l'aspect de la luzerne, avec des feuilles d'un vert foncé et lustré. Elle produit des fleurs couleur lilas assez semblables à celles du trèfle. La bituminaria est présente dans le sud de la France, grossièrement au dessous d'une ligne Bordeaux – Valence. Toutes les parties aériennes de la plante, lorsqu'on les frôle, dégagent une odeur très caractéristique, que les botanistes ont assimilé à celle du bitume.

Je me suis appliqué à décortiquer la fameuse odeur de bitume de cette plante, voici les facettes que je pense avoir détectées :

Une facette vertes herbacée, que je rapprocherai de la feuille de tomate. Cette facette est plus perceptible lorsque l'on hume la bituminaria, au petit matin, à la fraîche. En effet, il me semble que le parfum de cette plante se radicalise à mesure que l'atmosphère se fait chaud et sec, il prend alors toute son ampleur bitumineuse.

Des facettes d'agrumes (ou hespéridées comme on dit en parfumerie), quelques aspects de pamplemousse, de mandarine, d'orange. Mais il ne s'agit pas là du coté frais et juteux de ces fruits, mais de leurs aspects froids et métalliques, aldéhydés et terpéniques.

D'autre aspects de l'odeur de la bituminaria me rappelle les cotés les plus rugueux de ces bois ambré synthétiques tels que le Cedramber, ou peut-être l'Ambroxan.

Il est vrai que l'impression olfactive d'ensemble est celle d'un bitume chaud et âcre (cependant sans effet fumé ou pyrogéné), mais avec cette facette hespéridée sèche assez marquée. L'odeur s'avère d'autre part plutôt volatile, puisqu'une fois coupée, la plante perd rapidement sa senteur.

Des universitaires italiens ont extrait une huile essentielle de la Bituminaria bituminosa par distillation à la vapeur d'eau. Ils ont trouvé un rendement de 0,1% à 0,3% par rapport à la plante fraîche, ce n'est pas énorme mais cela reste théoriquement exploitable (c'est à peu près le rendement du géranium rosat). J'aurai été très curieux de connaître le parfum de cette essence, mais il s'agissait là d'une production purement expérimentale ; à ma connaissance il n'existe pas de production commerciale d'huile essentielle de Bituminaria bituminosa. Les scientifiques italiens ont trouvé dans cette essence une proportion non négligeable de furocoumarines (psoralène, bergaptène, agélicine...), des substances phototoxiques qui disqualifieraient d'entrée la bituminaria d'un hypothétique usage en parfumerie. C'est dommage, je trouve que que cette plante a une signature olfactive inhabituelle et intéressante. On va donc la laisser aux moutons, qui paraît-il, en sont friands.

Illustration :

En haut : Une bituminaria bituminosa s'épanouit sur le tapis d'aiguilles d'une pinède, ajoutant sa note à l'atmosphère olfactif ambiant.

En bas : Détail d'une bituminaria bituminosa, on y aperçoit un bouton floral en formation.

Reportage sur le bois de oud.

2010-05-15T21:12:00.003+02:00

La chaîne ARTE a diffusé mardi dernier, le 11 mai, un documentaire de 45 minutes très complet sur le bois d'agar, alias bois de oud, bien connu des amateurs de parfum. Ce film nous fait voyager des boutiques parisiennes à la jungle indonésienne en passant par les laboratoires de Symrise. Passionnant !

Attention ! ce lien ne sera sans doute plus valable d'ici mardi prochain, le 18 mai 2010.

Mise à jour : Ce documentaire n'est désormais plus disponible en streaming sur le site d'Arte+7, désolé ! J'ai supprimé le lien inutile.

Une matière : l'anthranilate de méthyle

2010-05-13T19:34:00.001+02:00

Synthétisé dès 1898 et présent dans les absolues de plusieurs variétés de fleurs, voici une molécule classique de la palette du parfumeur : l'anthranilate de méthyle.

Alors, ça sent quoi cette chose ?

Descripteurs conventionnels : fruité, raisin, fleur d'oranger, fruit moisi, médicamenteux.

Pour l'aspect raisin, il est essentiellement fait référence à une variété typiquement nord-américaine de cette baie, le Concord, qui est pratiquement inconnue de ce coté-ci de l'Atlantique.

Descripteurs personnels : l'odeur de l'anthranilate de méthyle pur ne fait irrésistiblement penser à celle de l'encre de ces gros marqueurs feutre type Onyx. Mais attention, je parle de l'odeur (dans mes souvenirs) des marqueurs « vintage », ceux des années 1980, lorsque j'étais lycéen ! Il semblerait, qu'à l'instar de certains parfums, les marqueurs aient été aussi reformulés. A la réflexion, l'anthranilate de méthyle est peut-être moins agressif olfactivement que ces vieux marqueurs, mais il y a un air de famille.

Pour écrire cette article, je m'étais imprégné de l'odeur de l'anthranilate de méthyle (au sens figuré évidemment). Peu après, lors d'une promenade, mon odorat affuté croit détecter la molécule en question. Cherchant la source de cette effluve, je remarque à proximité immédiate un genêt en fleur (sans doute un genêt d'Espagne Spartium junceum ) ; j'en prélève une fleur dorée pour la humer plus attentivement, et effectivement, je reconnais un effet anthranilate de méthyle. Vérification faites dans ma documentation, le parfum du genêt d'espagne (ou plutôt son absolue) comporte bien cette molécule.

En dehors du genêt, il s'avère que l'anthranilate de méthyle, s'il peut paraître peu engageant dans sa forme brute, est une molécule-clé du parfum naturel de nombreuses fleurs vedettes de la parfumerie capiteuse. Cette molécule participe au parfum de la fleur d'oranger, mais aussi de la tubéreuse, du jasmin sambac, du gardénia, de la fleur de champaca , et dans une moindre mesure du jasmin grandiflorum et de l'ylang-ylang.

En lisant cette liste, on se dit qu'il n'existe pas de fragrance capiteuse, de sillage fatal et de parfum de séduction nocturne sans le concours, naturel ou artificiel, de l'anthranilate de méthyle, avec sa note chaude, sombre et narcotique de fruit toxique.

En parlant de séduction nocturne, une expérience de headspace (procédé permettant de capturer et d'analyser les molécules odorantes in vivo) a montré que le parfum de la fleur de tubéreuse comportait trois fois plus d'anthranilate de méthyle la nuit que le jour. Comme quoi, associer cette molécule à des effets floraux sombres et nocturnes n'est peut-être pas entièrement subjectif !

Pour l'anecdote, les oiseaux détesteraient l'odeur de l'anthranilate de méthyle. Des industriels ont mis à profit cette caractéristique pour proposer des produits répulsifs basés sur cette molécule, utilisables par les agriculteurs, les gestionnaires d'aéroport ou toutes autres activités à caractère ornithophobique.

Illustration : Photo extraite du film « Les Oiseaux » d'A. Hitchcock (source : hitchcockwiki.com). En toute hypothèse, Melanie Daniels (Tippi Hedren) ne portait pas un parfum floral capiteux, riche en anthranilate de méthyle.

...are belong to us.

2010-05-09T17:33:00.001+02:00

A la suite de mon article précédant à propos des bases en parfumerie, je me suis essayé à composer une fragrance autour de la sympathique base Galbex 183 de Firminich.

Ce sera une fragrance typée « masculin », fraîche et propre, un peu dans le genre « sport » ; hespéridée, verte et légèrement boisée.

La formule :

Bigarade (orange amère) HE : 10

Citron HE : 4

Dihydromircenol : 8

Galbex 183 : 3

Menthe verte HE : 1

Salicylate d'amyle : 3

Hédione : 10

Coumarine @25% : 8

Sandalmysore core : 3

Fixateur 505 : 2

Galaxolide @50% : 6

Tonalide @50% : 8

Le thème hespéridé

L'orange amère (bigarade), le citron et le dihydromircenol se chargent de cette partie, le galbex 183 participe aussi à ce thème.

Le thème vert

En fait, il s'agit de notes vertes un peu atypiques.

Le galbex 183, c'est la matière vedette de la composition : une base assez complexe à la fois verte (inspiré du galbanum), hespéridée et fruits exotiques. Il peut vous sembler être en petite quantité dans la formule, mais c'est un produit qui a un impact plutôt important, travaillé par ses créateurs pour être diffusif et tenace.

La menthe verte (mentha spicata), qui est plutôt une note aromatique/herbacée, toujours de bon ton avec les hespéridés dans une fragrance masculine. Ce n'est pas une menthe mentholée, car l'essence contient peu de menthol et beaucoup de L-carvone. Si vous voulez vous faire une idée de la nuance entre le menthol et le L-carvone, essayez avec les chewing-gums : goût peppermint = menthol, goût spearmint = L-carvone.

Le salicylate d'amyle : Est-ce vraiment une note verte ? Classiquement, on prête à cette matière une odeur de trèfle, sans doute à cause d'un parfum historique Trèfle Incarnat de LT Pivert, qui en contenait beaucoup. Jean-Claude Ellena, dans son Que Sais-Je ? (Le Parfum), accorde à ce salicylate l' « odeur métallique de l'acier ». Pour ma part, il m'évoque des odeurs de vacance à la plage, ce que je m'explique par un coté « crème solaire » et un coté « odeur de plastique, de matière caoutchouteuse » ; bref le goût du tuba dans la bouche mêlé au parfum de la crème solaire sur la peau. Mise à part cette interprétation olfactive très personnelle, j'ai effectivement utilisé le salicylate d'amyle pour son aspect un peu vert, pour accompagner et arrondir le Galbex.

Le thème boisé

Du « faux santal » avec le Sandalmysore core, plus diffusif et moins persistant que le vrai, il est surtout moins facetté, un santal caricatural et monolithique en quelque sorte.

Le Fixateur 505 de Firminich que j'ai décris dans l'article précédent, qui reste assez discret vu la dose utilisée.

Les muscs

J'ai utilisé ici deux muscs au caractère lessiviel, le tonalide et le galaxolide, pour aller dans le sens du coté « propre » de la composition.

...et les autres

Un peu de coumarine, et aussi de l'hédione, que j'ai ajouté dans un deuxième temps dans le but d' « aérer » la composition, mais son impact doit être au final assez subliminal.

Illustration : source : basetree.com

« All your base are belong to us » est une phrase célèbre dans la culture web/hacker/jeux video. A l'origine, elle provient d'une mauvaise traduction anglaise des dialogues d'un jeu video japonais « Zero Wing »

All your base ...

2010-04-25T14:42:00.000+02:00

Comme je me suis procuré trois bases du catalogue de Firmenich, voici un petit billet sur ce thème.

Qu'est ce qu'une base en parfumerie ?

Une base est en quelques sortes un « mini-parfum » composé elle-même de plusieurs matières premières, qui va entrer dans la composition d'une autre fragrance plus élaborée.

Une base évoque généralement un thème olfactif simple et défini (base jasmin, base ambrée, base muscs doux...) qui combiné à d'autres matières et d'autres bases abouti à la fragrance finale.

Cette manière de composer à partir de bases était pratiquée par les parfumeurs de la fin du 19éme siècle et du début du 20éme. On peut voir cela comme une manière pour le parfumeur de se simplifier la tâche. Plutôt que de ré-écrire et de re-peser, à chaque essai d'une nouvelle formule, les différentes matières servant à évoquer, par exemple, la fleur d'oranger ; le parfumeur composait une base « fleur d'oranger » qui était utilisée comme telle dans les essais de formule.

Cette pratique donnait lieu aux formules de parfum « à tiroir » dont voici un exemple hypothétique et un peu caricatural :

Fragrance « Fleurs blanches à la française »

Base jasmin : x grammes

Base tubéreuse : x grammes

Base fleur d'oranger : x grammes

Base musc : x grammes

Base animale : x grammes

Si l'on ouvre le « tiroir » fleur d'oranger , on pourrai trouver

Fleurs d'oranger absolue : x grammes

Petit grain bigaradier HE : x grammes

Linalol : x grammes

Acétate de linalyle : x grammes

Alcool phényléthylique : x grammes

Anthranilate de méthyle : x grammes

Indole : x grammes

et ainsi de suite pour les autres tiroirs...

Il semblerai que cette façon de composer ne soit plus en vogue dans la parfumerie actuelle, elle n'est pas conseillée dans les écoles de parfumerie.

Les formules à tiroirs n'étaient pas trop gênantes à l'époque où les maisons de parfum fonctionnaient de manière entièrement intégrée : la formulation des fragrances, la sélection des matières premières, la fabrication des concentrés et des parfums, la réclame et la commercialisation, etc, tout était réalisé en interne. Peu importe si les formules comportaient d'hermétiques tiroirs sous forme de bases « maisons » , la chaîne de production technique étant uniquement interne.

A l'heure actuelle, le processus global de production de parfum est généralement éclaté entre différents acteurs indépendants et spécialisés : les parfumeurs formulent, les marques « marketent », les industriels des matières premières fabriquent les concentrés, les unités de productions débitent les flacons de produit fini et les distributeurs les distribuent. Dans ce contexte, il importe que la formule soit clairement interprétée par les acteurs du processus technique, ce qui prohibe les bases personnelles au créateur de parfum.

Cela signifie pas que les bases ont disparues. Ce sont maintenant les industriels des matières premières qui proposent des bases toutes faites aux parfumeurs, et non les parfumeurs qui concoctent leurs bases personnelles. Souvent ces bases sont formulées autour d'une molécule captive, que l'industriel a breveté mais qu'il ne commercialise pas en tant que telle.

J'en viens maintenant aux bases de la société Firmenich que j'ai à ma disposition, dont les dénominations commerciales font penser à une rétrospective des éditions Humanoïdes Associés : Galbex 183, Dorinia SA E et Fixateur 505.

Galbex 183 :

A priori, la dénomination de ce produit fait référence au galbanum. Mais il ne s'agit pas d'une reconstitution de substitution au galbanum naturel, mais d'une base autour d'un thème galbanum. Des notes hespéridées zestées (façon marmelade d'oranges amères) et un trait de jus d'ananas accompagne un effet vert galbanum très civilisé (exit les nuances alliacées). Idéal dans une cologne hespéridé verte ou dans un shampooing fuité/vert.

Dorinia SA E :

C'est une base rose, une rose fraiche équilibrée entre les facettes citrus, verte et miellé de la reine des fleurs. Le produit est impressionnant par son volume et sa diffusion : une petite mouillette de Dorinia pur a suffit pour parfumer tout mon appartement ! Cette base évolue vers des tonalités de fond un peu plus dure, vineuse et vaguement métallique.

Fixateur 505 :

Comme le nom l'indique, il s'agit d'une base destinée à participer aux notes de fond. L'aspect olfactif général est dans le genre ambré sec /boisé chaud avec des nuances de type iris/violette dans un registre plus boisé que floral (un peu comme l'effet des méthylionones). On peut aussi y sentir des nuances tabac miellé un peu à la manière du kephalys (woody cyclohexanone). L'intensité olfactive est moyenne, le développement linéaire avec, bien sûr, une bonne ténacité.

Lorsque l'on connaît l'importance des combinaisons d'Iso-e-super, de methylionone, d'ambroxan parmi les matières « fixatrices » dans toute sorte de compositions de la parfumerie récente (années 1990), le Fixateur 505 en est surement une bonne alternative.

Illustration : photo par Carina Ice, source Flickr.com

Fleurs de néflier

2010-03-14T15:50:00.000+01:00

J'avais écrit un article l'automne dernier sur le néflier du japon, et le parfum de ses fleurs. J'avais décrit ce parfum comme floral et gourmand : fleur verte, aubépine, amande, miel, vanille. J'ai donc tenté de concocter une fragrance inspirée du parfum des néfliers en fleurs. Ce sera une composition florale et balsamique ; des fleurs vertes et « anisiques », des baumes doux et vanillés, sans oublier de donner une nuance amande.

La formule :

Acétate de néryle : 10

Aldéhyde anisique : 3

Lyral : 6

Linalol : 2

Mimosa absolue @10% : 20

Salicylate de benzyle : 3

Alcool cinnamique @50% : 8

Ethyl Vanilline @20% : 2

Benjoin absolue @75% : 8

Baume du Pérou @ 50% : 4

Iso E Super : 10

Méthyle ionone (alpha iso) : 1

Méthyle laitone @10% : 1

Benzaldéhyde @10% : 2

Civette reproduction @5% : 1

Les indications de quantité peuvent être prises comme des gouttes ( Linalol 2 : signifie 2 gouttes de linalol). Après avoir composé le mélange, on ajoute 4 à 5ml d'alcool à 90° de pharmacie pour avoir un échantillon.

Commentaires sur la formule

Les matières florales :

Acétate de néryle : une note florale fraîche, avec des nuances de roses et fruitées (poire). Je trouve que cette matière présente aussi un aspect aqueux, de fleurs ou de fruits humides de rosée. Elle pourrait être utile pour évoquer des boutons de roses frais, je le note ! Ici, l'acétate de néryle me sert à rafraîchir la composition dans ses notes de tête.

Aldéhyde anisique : une note clé de la composition. Cette matière est connue pour son odeur de fleur d'aubépine.

Linalol et Lyral : deux notes de fleur verte (évocatrices du muguet), le linalol est dans le registre frais, le lyral dans le registre tenace.

Absolue de mimosa : conforme au parfum de la fleur naturelle, verte, cireuse, miellée, avec des nuances épicées et de foi coupé.

Les matières florales/balsamiques :

Sur le papier, ces produits sont idéaux pour faire le lien entre les notes florales et les notes balsamiques plus « lourdes »

Salicylate de benzyle : la fameuse note florale « ambre solaire »

Alcool cinnamique : conventionnellement décrite comme une matière possédant un caractère floral vert avec des nuances balsamiques et épicées douce (cannelle). Je lui trouve aussi une dimension amandée.

Les matières balsamiques

Ethyl vanilline : un puissant arôme de vanille crémeuse, utilisé ici à dose raisonnable.

Benjoin et baume du Pérou : deux matières balsamiques de référence, possédant chacune une dimension vanillée. Le benjoin est doux, évocateur des accords ambrés ; le baume du Pérou est plus épicé.

Les autres matières

Benzaldéhyde : apporte une légère coloration amandée (amande amère) dans les notes de tête.

Iso E super : matière de « soutien » à tout faire (ou presque), accompagne aussi bien les notes florales que les notes balsamiques.

Méthyle laitone (coconut decanone) : une petite nuance lactée de noix de coco dans la composition.

Méthyle ionone : Elle est en petite proportion dans la formule, pour tenter d'amener un peu de complexité dans une formule qui reste basée sur des matières synthétiques.

Civette : à dose subliminale, disons qu'elle a pour but d'apporter le relief de l'animalité.

Illustration : Floraison de néflier du Japon source source : ispb.univ-lyon1.fr

Extension de palette

2010-02-25T19:08:00.000+01:00

De nouvelles matières premières synthétiques sont entrées dans ma collection. La part belle est faite aux alcools et esters de rose.

Acétate de bornyle
Acétate de phényléthyle
Acétate de géranyle
Acétate de néryle
Aldéhyde anisique
Ethyl butyrate
Ethyl vanilline
Géraniol
Iso eugénol
Linalol
Musc cétone
Nérol
Salicylate d'amyle

Et aussi trois bases du catalogue de Firmenich :

Dorinia SA E
Fixateur 505
Galbex 183

Illustration : Pallet pavilion de l'architecte Matthias Loebermann

Les embrouilles du nard

2010-02-17T22:32:00.002+01:00

Le nard partage avec la myrrhe, l'encens et quelques autres le statut de parfum « biblique » ; un statut prestigieux lourd de symboles et de mythes.

En effet, le nard est cité à plusieurs reprises dans la bible, par exemple dans l'Evangile selon Saint Jean, chapitre 12, verset 3 :

« Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux; et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. »

A quoi correspond ce « parfum de nard » dans les écrits anciens ? La situation paraît assez confuse.

L'Histoire naturelle de Pline l'Ancien (texte du premier siècle contemporain de l'Evangile selon Jean) recense une douzaine de plantes sous l'appellation de nard : le nard des Gaules, le pseudo-nard, le nard de Syrie, le nard de Crète... Toutes ces espèces, pour la plupart identifiées comme des valérianacées, ont bien sûr la particularité d'être odoriférantes. Cependant, le vrai nard selon Pline, le plus précieux, est celui d'Inde dont la racine à une odeur de moisissure. Pline livre aussi une composition du parfum de nard :

« Le parfum de nard ou foliatum (XI, 27) est composé d'ompltacium, d'huile de balan, de jonc, de costus (XII, 25 ), de nard, d'amome (XII, 28), de myrrhe, de baume. A ce propos on se rappellera que les herbes qui, avons-nous dit, simulent le nard indien, sont au nombre de neuf (XII, 26 et 27) : que de moyens de falsification! »

Il apparaît qu'un grand nombre de plante fut désigné dans ces temps antiques sous l'appellation de nard. Le nard véritable, l'indien, avait une forte renommée en tant que parfum mais aussi pour ses vertus thérapeutiques, son prix en était très élevé. Les marchands et les apothicaires peu scrupuleux avaient vite fait de qualifier du nom de nard toutes une série de plantes communes pour en élever le prestige et la valeur marchande. Même la lavande fut un nard, sous les noms de nard d'Italie ou de faux-nard.

Poursuivons la piste du nard indien au 18éme siècle. Deux grands savants de cette époque tentèrent d'identifier le nard indien, le naturaliste suédois Karl von Linné et le linguiste orientaliste anglais Sir William Jones.

Il est fort probable que Linné ait étudié une plante aromatique importée des Indes orientales qui était commercialisée par les droguistes européens sous le nom de « nard indien » au 18éme siècle. Il identifie cette plante comme une graminée, et la classifie en andropogon nardus selon son système de nomenclature binominale. Il s'avère que l'andropogon nardus de Linné est la plante que l'on nomme communément aujourd'hui citronnelle de Ceylan, dont l'huile essentielle est bien connue pour ses vertus répulsives envers les moustiques.

De son coté, Sir William Jones assimile le nard indien à une espèce de valériane poussant dans les régions montagneuses des Indes, désignée comme jatamansi en sanskrit. Ce sont la racine et le collet de cette plante qui sont odoriférants. Cette espèce est appelée aujourd'hui nard de l'Himalaya ou nard jatamansi (nardostachys jatamansi).

Il est admis à l'heure actuelle que c'est le jatamansi de Jones et non l'andropogon nardus de Linné qui correspond le plus certainement au nard indien de l'antiquité. Linné a simplement décrit le nard indien du 18éme siècle, qui n'était pas le même que celui des anciens.

A quoi ressemble donc le parfum du nard jatamansi, décrit comme le plus précieux et le plus suave par les textes profanes et sacrés de l'antiquité ?

Comme je dispose d'un échantillon d'huile essentielle de racines de nard jatamansi d'origine népalaise, je vais tenter d'en décrire la senteur. Le profil odorant est assez complexe. L'impression générale est celle d'une odeur à la fois verte, épicée, boisée et terreuse, avec une dimension animale. La senteur n'est pas forcement séduisante au premier abord, mais il faut avouer qu'elle a quelque chose de pénétrant et d'intrigant, à la fois profondément végétale et subtilement animale.

Facette verte : peut évoquer des légumes feuilles, comme l'épinard , avec une dimension aromatique, un peu menthée.

Facette epicée : des aspects de gingembre, légèrement anisé.

Facette boisé, terreuse : des aspects qui peuvent rappeler les essences de patchouli ou de nagarmotha.

Facette animale : des accents musqués, de sueur et de cuir.

Le nard jatamansi ne semble plus avoir une grande place dans la palette des parfumeurs actuels. L'exception notable est l' Eau de Jatamansi par l'Artisan Parfumeur lancé en 2007, qui revendique cette matière dans son nom comme dans sa composition. Cependant, cette eau de toilette s'était plutôt fait remarquer comme étant l'un des premiers produits « bio » lancé par une marque de parfum« classique », non spécialisée dans le « cosméto-bio ». Je me rappelle avoir rapidement senti ce parfum sur mouillette et l'aspect nard ne m'avait pas particulièrement interpellé.

Illustration : Fête dans la maison de Simon le Pharisien par Rubens, source imagesbible.com

Coumarine et Petitgrain

2010-02-06T20:15:00.001+01:00

Avec le titre que j'ai donné à ce blog, il fallait bien un jour ou l'autre que je tente une composition autour de ces deux matières. Ce sera une fragrance typée masculin.

La coumarine est une « vieille » matière première synthétique en parfumerie. Synthétisée en 1868, cette poudre cristallisée odorante a été utilisée dès les débuts de la « parfumerie moderne », par exemple dans Jicky (Guerlain 1889) ou Fougère Royale (Houbigant 1882).

L' odeur de la coumarine se décrit conventionnellement comme douce, évoquant le foin coupé, l'herbe sèche ou la fève tonka dont elle est le principal constituant aromatique. De façon moins conventionnelle, certains lui trouveront une odeur douceâtre de peinture fraiche.

La coumarine est presque un couteau suisse pour les créateurs de parfum : sa personnalité douce et chaude servira à évoquer le tabac aromatisé dans les compositions masculines, sera associée aux matières vanillées pour désamorcer leur coté arôme alimentaire, fera bon ménage avec certaines épices comme la cannelle ou le clou de girofle, pourra participer aux accords ambrés, aux accords boisés, aux accords tabac, et bien sûr aux accords fougère dont elle est une composante emblématique.

Petitgrain est un terme générique désignant les huiles essentielles obtenues par distillation à la vapeur du feuillage de divers arbres à agrumes : il existe du petitgrain citronnier, du petitgrain mandarinier, du petitgrain combava, etc.

Celui dont il s'agit ici est le petitgrain bigarade, issue du bigaradier, l'oranger amer. Son odeur est décrite comme herbacée fraiche, avec une facette florale néroli. (l'HE de néroli étant issue de la distillation des fleurs du bigaradier, ce n'est guère étonnant).

Passons à la formule :

Bergamote HE : 6

Bigarade HE : 4

Petitgrain bigarade HE : 4

Dihydromyrcenol : 6

Lavande HE : 2

Lyral : 4

Anthranilate de méthyle @20% : 1

Coumarine @25% : 15

Veratraldéhyde @50% : 4

Kephalys : 10

Cedryl methyl ether (Cedramber) : 8

Brassylate d'ethylène (Musk T) : 6

Cashmeran @50% : 6

Vetiver HE : 2

Les indications de quantité peuvent être prises comme des gouttes ( Bergamote HE : 6 signifie 6 gouttes d'huile essentielle de bergamote). Après avoir composé le mélange, on ajoute 5ml d'alcool à 90° de pharmacie pour avoir un échantillon.

Les commentaires sur la composition :

Le thème petitgrain : citrus, frais, herbacé, floral

L' HE de petitgrain bigarade est épaulée par l'HE de bigarade, obtenue par expression du zeste du fruit du même arbre, qui apporte un peu de fraicheur fruitée. Toujours dans le thème citrus frais, il y a la bergamote et le dihydromyrcenol, avec son air de détergeant fraicheur citron vert.

La lavande est là pour accentuer la facette herbacée du petitgrain, ces deux essences partagent les mêmes composants principaux, l'acétate de linalyle et le linalol (présents aussi dans la bergamote de façon non négligeable), ce sont les composants secondaires qui leur donnent leurs personnalités différentes.

Le lyral et l'anthranilate de méthyle sont là pour appuyer l'aspect floral du petitgrain. Le lyral est une matière synthétique tenace qui possède une odeur florale que l'on pourra situer entre le muguet et le tilleul. L'anthranilate de méthyle est une matière qui permet d'obtenir à moindre frais un effet fleur d'oranger ou néroli, associé comme nuanceur au linalol et à l'acétate de linalyle entre autres.

L'anthranilate de méthyle peut réagir chimiquement avec le lyral, qui est un aldéhyde, ce qui donne une base de Schiff, une molécule plus lourde qui reprend peu ou prou les caractéristiques olfactives de ses composants. Les producteurs de matières premières commercialisent d'ailleurs la base de Schiff lyral et anthranilate de méthyle toute faite, sous le nom de Lyrame chez IFF par exemple.

Mais j'avoue que je ne maîtrise pas du tout ce type de réaction, est-ce qu'elle se produit dans ma composition, ou faut-il des conditions particulières ? Je n'en sais rien. Et l'anthranilate de méthyle ne réagit-il pas avec le veratraldéhyde, un autre aldéhyde présent dans ma composition ? Si un chimiste passe par là, je suis preneur de toute information.

Le thème coumarine : foin, tabac, doux

J'ai associé la coumarine au képhalis, un bois synthétique, chaud, ambré, qui présente des nuances tabac.

Pour une touche de douceur vanillée (de bon aloi avec le tabac), j'ai utilisé le veratraldehyde : c'est une matière proche de la célèbre vanilline, avec quelques nuances. Le veratraldéhyde m'apparaît comme plus vert, plus herbacé que sa fameuse cousine, tout en restant très crémeux. A vrai dire, je l'ai utilisé car j'étais en rupture de stock de vanilline !

Et en complément : ambre, musc et vétiver.

Le Cedramber (méthyl cedryl ether) est une matière synthétique qui comporte un aspect boisé sec de cédre avec une note ambre gris (comme son nom commercial l'indique !). La partie des muscs est interprété par le brassylate d'éthylène,musc un peu passe-partout, et le cashmeran, plus complexe, avec du boisé, du fruité et une étonnante facette de ciment frais (pour les amateurs de maçonnerie !).

Le vétiver n'était pas présent dans la première version de cette formule. En testant la formule sans lui, j'avais une impression de « chainon manquant », une petite lacune pour structurer l'édifice. J'ai opté pour une touche de vétiver. Le gaïac aurait aussi pu jouer ce rôle peut-être ?

Source illustration : Photo libre.fr

1000 grammes

2010-01-30T11:18:00.000+01:00

Dans ce blog, je partage mes expériences de composition de parfums, en communiquant quelques petites « recettes », que l'on appelle formule en parfumerie. Je ne suis qu'un amateur, composer des parfums est pour moi un loisir créatif ; et mes formules sont assez éloignées dans la forme de vraies formules professionnelles.

Avant d'envisager de tourner un film, un scénario doit être écrit ; et avant de réaliser un parfum, une formule doit être écrite. La formule est une liste des matières premières qui seront mélangées pour réaliser le parfum avec une indication de la quantité utilisé pour chacune d'entre elles. C'est une unité de masse, le gramme, qui est utilisée par les professionnels.

Les parfumeurs actuels formulent leur composition sur un total de 1000 grammes de matières premières. C'est une sorte de convention, qui permet de faciliter les processus d'industrialisation du parfum. Toutefois, le parfumeur n'est pas obligé de combiner « pile poil » 1000 grammes de matériaux ; si il estime que sa formule est satisfaisante avec, par exemple, 883 grammes de matières odorantes, il la complète, sur le papier, avec 117 grammes de solvant neutre (du dipropylène glycol en général), c'est la « mise au mille ».

Lorsqu'il s'agit de tester la formule,de passer du papier au flacon, les laboratoires de parfum réalisent leurs tests sur 100 grammes de concentré dans un souci d'économie de matières premières. Il suffit de diviser les quantités de la formule par dix, et de peser avec une précision de 0,1 grammes. On peut encore être plus économe en testant sur 10 grammes de concentré lorsque les matières premières sont très onéreuses.

Si vous voulez voir à quoi ressemble une « vraie » formule de parfum, vous pouvez en trouver sur le site internet d' International Flavor & Fragrance, une des « majors » de l'industrie du parfum et de ses matières premières. Ce sont des formules de démonstration, sur 100 grammes, destinées à mettre en valeur un ingrédient particulier de cette firme. Voici un lien.

Bien sûr, dans le processus de fabrication du parfum, le concentré sera dilué à la concentration voulue dans de l'alcool éthylique, de l'eau et d'autres composants (colorants, conservateurs...). Par exemple 1000 grammes de concentré permettent d'obtenir 10 kg de produit finis à une concentration type « eau de toilette » de 10%.

Une autre méthode, qui permet de tester rapidement des accords ou des compositions, consiste à diluer l'ensemble de la palette de matières premières à 10%, et de composer à partir de ces dilutions. Le mélange obtenu n'est plus un concentré, mais se rapproche du produit fini type « eau de toilette ». Cette méthode a plutôt une orientation pédagogique, elle est utilisée pour les travaux pratiques dans les écoles de parfumerie. Elle présente l'avantage d'être économe en matière première (mais pas en flacons !). C'est une méthode qui me semble adaptée à la composition de parfum en amateur, bien que je ne l'utilise pas pour ma part.

Une des différences entre la pratique professionnelle et mon approche amateur, et que j'utilise comme unité de mesure l'abominable et fantasque « goutte », qui est beaucoup moins rigoureuse que le très sérieux « gramme ». Je dispose bien d'une petite balance de précision (qui a une résolution bâtarde de 0,02g), mais je m'en sert uniquement pour réaliser mes dilutions de matières premières.

Le problème de la goutte, c'est que ce n'est pas une quantité fixe et définie, une goutte peut être plus ou moins grosse. Cela dépend du type de compte-goutte (il faut bien sûr un compte goute pour chaque matière!), et de la viscosité de la matière. Cela nuira évidemment à la précision de la formule et à sa reproductibilité, ce qui n'est pas envisageable dans une optique professionnelle.

Un autre point à prendre en compte : toute les matières premières de parfumerie ne sont pas liquides, il y a les solides compactes (certaines absolus comme la fève tonka, le mimosa), les pâteuses (essence de gaïac, certains muscs de synthèse), les cristallisées plus ou moins pulvérulentes (vanilline, coumarine). Ces matières-là devront être diluées pour pouvoir être « gouttables ». Cela explique pourquoi dans mes formules, j'utilise ce type de matière en dilution.

(Illustration : l'étalon international du kilogramme de 1889 )

Epiphanie ambrée

2010-01-10T17:59:00.000+01:00

En cette période d'épiphanie, de bonne galette, de fèves et de couronnes, j'ai cherché dans mon stock de petites formules de parfums si je n'avais pas quelque chose avec de l'encens et de la myrrhe. Un clin d'œil qui n'échappera à personne je pense !

La composition que je présente ici est à classer dans la famille des orientaux ambrés, ce qui tombe bien puisque ce type de parfum, avec des accents chauds et balsamiques est généralement considéré comme hivernal.

La composition s'articule autour de trois thèmes on ne peut plus classiques dans le genre oriental : un thème rose/géranium, un thème patchouli et un thème ambré. C'est cependant le thème ambré qui domine.

L'ambre, pour les parfumeurs, est un accord, une combinaison de matières, basée classiquement sur l'association de résines balsamiques et de matières à l'odeur vanillés (comme la vanilline, l'éthylvanilline ou encore le veratraldéhyde). Parmi les résines utilisées pour l'accord ambré, les plus emblématiques sont le labdanum du ciste et le benjoin.

La formule :

Alcool phényléthylique : 4

Geranium bourbon HE : 3

Patchouli HE : 4

Piconia : 4

Myrrhe HE : 8

Encens oliban HE : 2

Ciste labdanifère HE @20% : 2

Labdanum résinoïde @20% : 2

Iso-E-Super : 10

Méthyl Cedryl Ether (Cedramber) : 2

Clous de girofle HE @20% : 2

Vanilline @50% : 15

Les indications de quantité peuvent être prises comme des gouttes ( Patchouli HE : 4 signifie 4 gouttes d'huile essentielle de patchouli). Après avoir composé le mélange, on ajoute 5ml d'alcool à 90° de pharmacie pour avoir un échantillon.

Quelques commentaires sur la formule :

Le thème rose / géranium : simplement esquissé avec l'alcool phényléthylique (PEA pour les intimes) et le géranium bourbon.

Le thème patchouli : l'essence de patchouli elle-même et du piconia (a.k.a. isolongifolanone)

Les résines :

- Le labdanum, composant emblématique de l'accord ambré, avec deux produits, l'huile essentielle de ciste et le résinoïde de labdanum.

- La myrrhe, à l'odeur de résine amère, un peu médicinale. Pour ma part, je trouve un coté mouillé à la senteur de l'HE de myrrhe, elle m'évoque une odeur de renfermé, de cave humide.

- L'encens oliban, aux accents épicés (poivre), qui rappelle immanquablement l'odeur du mobilier dans une vieille église.

Les bois ambrés synthétiques : l'iso-e-super et le cedramber

Ce sont les résines, les bois ambrés et la vanilline qui concourent au thème ambré qui domine la composition.

Et comme par hasard, l'échantillon final possède une sympathique couleur... ambrée ; un ambré foncé qui tire vers le rouge (le résinoïde de labdanum est sans doute le principal responsable de cette coloration). L'inconvénient est que le jus risque de tacher les tissus clairs.

Illustration : L'adoration des rois mages, chapiteau sculpté de la cathédrale d'Autun.

Le Parfum de l'Impératrice d'Orient (3ème partie)

2009-12-31T15:56:00.000+01:00

Conte Byzantin et parfumé

Lire la première partie

Lire la deuxième partie

4 - La manœuvre d’Irène

Par quel coup du sort le Prince Constantin, croyant choisir l’espiègle Chloé, la servante de l’apothicaire, se retrouvait fiancé à la douce Marie l’Arménienne ?

Plutôt que le sort, il faut y voir une manœuvre de sa mère, l’Impératrice Irène.

Jadis, lorsqu’elle était encore l’épouse de l’Empereur Léon IV, Irène était une jeune femme au caractère mesuré et aimable. Mais les années d’exercice du pouvoir l’avaient endurci : elle était devenue une redoutable femme politique, rusée, méfiante et manipulatrice. Etait-ce par goût du pouvoir et des honneurs, ou bien par sens du devoir sacré ; toujours est-il qu’Irène entendait bien conserver dans l’ombre les rênes de l’Empire lorsque son fils serait en age de gouverner. Tel un joueur de Shah Mat, elle calculait ses coups à l’avance et plaçait ses pions pour accomplir ses desseins.

Elle s’était résolu à organiser ce grand concours de beauté et de vertu après avoir échoué à obtenir la main de la fille du Roi franc Charlemagne pour son fils. Une occasion ratée d’une alliance entre les Empires d’Orient et d’Occident qui aurait peut-être changé la face du monde.

La manœuvre d’Irène était la suivante : lors de la phase des entretiens du grand concours, c’est elle qui sélectionnait les prétendantes et non Constantin, contrairement à ce qu’elle affirmait. Au travers des questions posées, elle retenait les prétendantes dotées d’un caractère faible et influençable, et éliminait celles chez qui elle décelait de l’ambition et de l’arrivisme.

Irène pensait qu’elle pourrait toujours tirer avantage à mettre dans le lit de son fils une femme influençable et manipulable, et que par ce moyen, elle garderai une emprise sur Constantin.

C’est donc la sélection d’Irène, et non celle de Constantin qui fut utilisée pour la deuxième phase du concours.

Toutefois, un élément qu’Irène ne pouvait prévoir l’avait aidé dans ses desseins : le parfum de l’Impératrice d’Orient. En effet, Constantin avait cru reconnaître la prétendante que son cœur avait élue grâce à ce parfum unique, mais en fait deux personnes différentes l’avaient successivement porté : Chloé lors des entretiens et Marie lors de la finale. On se souvient que Chloé avait confié le flacon de parfum à Marie avant de passer l’entretien. Or, les deux jeunes femmes ne se revirent pas par la suite ; Marie conserva le flacon. Poussée par la curiosité, la jeune arménienne ouvrit le flacon et fut envoûtée par la délicieuse fragrance qu’il contenait. Elle ne put résister à en déposer quelques gouttes à l’intérieur de ses poignets. On peut affirmer que ce charmant geste de coquetterie scella le destin de Marie d’Amnia.

Epilogue

Ainsi donc, le mariage de l’Empereur Constantin VI et de Marie d’Amnia fut célébré avec faste. Le couple impérial, par sa jeunesse et sa beauté était très populaire et admiré par les sujets de l’Empire. Mais cela n’était que la façade d’un édifice fissuré.

Constantin ne s’épris jamais de Marie, il avait rapidement compris la manœuvre de sa mère et délaissait son épouse. Pour l’infortunée Marie, le Palais Impérial était vite devenu une prison dorée où elle vivait solitaire malgré la cour et les honneurs. Elle mesurait avec amertume combien son rêve réalisé de mariage princier n’était qu’en fait un cruel mirage. Mais elle ignorait que ses malheurs étaient loin d’être terminés.

Quelques années plus tard, l’Empereur Constantin VI tomba éperdument amoureux d’une demoiselle d’honneur de sa mère, une magnifique jeune femme nommée Théodote. Pour pouvoir vivre cette passion amoureuse au grand jour, Constantin se résolu à se débarrasser de son épouse Marie. La pauvre Marie fut, de manière mensongère, accusée de complot contre l’Empereur, et d’avoir tenter de l’empoisonner. Elle fut répudiée, chassée du palais et cloîtrée dans un couvent éloigné jusqu’à la fin de ses jours.

Mais l’Empereur avait mal mesuré la popularité de son épouse, réputée pour sa douceur et sa sagesse. Le mensonge était sans doute trop gros, et une majorité des sujets de l’empire n’y cru point. La popularité de Constantin IV en fut ébranlée.

Quelques temps après, le mariage de Constantin VI et de Théodote fut célébré à Constantinople. Cette fois-ci, ce sont les puissants théologiens byzantins qui crièrent au scandale : les liens sacrés du mariage entre Constantin et Marie étaient nullement caducs et l’Empereur s’en trouvait bigame, un péché mortel selon l’orthodoxie en vigueur. Dieu continuerait-il d’accorder ses bienfaits et sa protection à un Empire dont le souverain lui-même vivait en situation de péché mortel ? Ce type de rhétorique catastrophiste fut largement diffusé par l’intermédiaire des moines dont l’influence était importante dans l’Empire. Le crédit et la popularité de Constantin VI dans le peuple et dans les institutions furent rapidement réduits à néant, et des tentatives de répression contre les monastères ne firent qu’aggraver les choses.

La fin du règne de Constantin VI était proche. Un complot le renversa et mis sur le trône impérial… sa mère Irène.

Mais que devint la jeune Chloé ?

Il se raconte que son maître Hypatios l’apothicaire la pris comme disciple et lui enseigna ses secrets de parfums et de fards. Les mois passèrent et Chloé tomba amoureuse d’Alexis, un beau jeune homme fort convoité, car il était le fils unique de l’un des plus riche marchand et armateur de Constantinople. Initiée aux secrets de beauté et de parfums, Chloé n’eut aucun mal à séduire le bel Alexis. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup de beaux et joyeux enfants.

FIN

Bonne et joyeuse année 2010 !

Le parfum de l'Impératrice d'Orient (2éme partie)

2009-12-29T13:48:00.000+01:00

Conte byzantin et parfumé

Lire la première partie

2 – Au Palais Impérial

Le palais impérial de Constantinople était une véritable cité dans la cité. On prétendait que plus de 5000 personnes s’y affairaient jours et nuits : des cohortes de fonctionnaires, des militaires de tous grades, des ecclésiastiques en robe de soie, sans compter les courtisans et les innombrables serviteurs et servantes.

Ce qu’Hypatios et Chloé avaient oublié, c’est que ce jour-là, l’événement au palais était la finale du grand concours de sélection de la future impératrice. Les jeunes femmes choisies aux quatre coins de l’Empire étaient attendues au palais ce jour même.

Aussi, lorsque Chloé se présenta aux portes du palais, les rouages de l’administration byzantine cafouillèrent quelque peu. Voyant arriver cette belle jeune femme richement vêtue et parfumée, les différents fonctionnaires chargés de la garde, de l’accueil et de l’orientation des visiteurs firent la confusion : cette jeune femme est sans nul doute une prétendante au concours impérial. Sans qu’elle fût questionnée, Chloé se vit accompagnée et guidée à travers de longs couloirs jusqu’à un magnifique salon orné de spectaculaires mosaïques où patientaient une vingtaine de jeunes filles toutes plus belles les unes que les autres.

Chloé aborda une jeune femme au joli visage enfantin et à l’allure timide : « Bonjour, tu es ici pour une livraison ? »

La jeune femme sembla déstabilisée et protesta d’une voix mal assurée : « Mais non, tout comme vous, je viens participer au concours de sélection d’une épouse pour le Prince Constantin ! Je me nomme Marie d’Amnia, je suis la petite fille de Philarètre, le pieux marchand arménien. J’ai fait un long voyage pour tenter ma chance aujourd’hui ».

Chloé compris enfin la méprise. Dans un premier temps, elle voulu signaler cette erreur aux quelques fonctionnaires présents, mais elle se ravisa.

Comme toutes les filles de son age, Chloé rêvait d’un beau prince et d’un riche mariage ; concourir pour devenir l’épouse du prince de Byzance, la belle aventure ! D’autant plus qu’avec sa belle robe, son maquillage et son fabuleux parfum, sa confiance dans ses capacités de séduction était décuplée.

Alors que Chloé se laissait aller à la rêverie, une préceptrice supérieure des appartements impériaux entra dans le salon et pris la parole.

« Mes nobles demoiselles, soyez les bienvenues au Palais Impérial ! Je vais à présent vous exposer le déroulement du grand concours impérial pour lequel vous avez été sélectionnées.

Ce concours se déroulera en deux phases.

La première phase aura lieu aujourd’hui. Elle consiste en un entretien individuel avec l’Impératrice Irène et le Prince Constantin. Cet entretien a pour but d’évaluer si votre culture, vos idées religieuses et politiques, votre conception générale des choses sont dignes d’une épouse impériale.

Cependant, durant cet entretien, le jeune Prince Constantin ne devra pas être influencé par vos charmes et vos atouts physiques. C’est pour cela que l’on vous couvrira d’une longue cape qui masquera vos formes, d’un grand foulard qui cachera votre chevelure et d’un masque qui occultera votre visage et étouffera votre voix.

A l’issue de cette première phase, seulement six d’entre vous seront retenues par le Prince pour participer à la seconde phase.

Cette seconde phase aura lieu demain : les six prétendantes restantes seront alors présentées au Prince à visage découvert, vêtues d’une légère robe de soie. Le Prince pourra alors arrêter son choix final en désignant celle qui présente la beauté la plus désirable à ses yeux.

La phase des entretiens sera anonyme, c’est pour cela que je vous demanderai, mesdemoiselles, de piocher dans cette urne un jeton en cuivre marqué d’un numéro. C’est ce numéro qui vous identifiera lors de l’entretien. »

Les prétendantes s’exécutèrent ; Chloé tira le numéro 8 et Marie le numéro 12.

« Je déclare la finale du grand concours impérial ouverte » clama la préceptrice.

Une à une, les vingt prétendantes furent appelées par leur numéro, accoutrées pour l’entretien et guidées jusqu’à un salon des appartements impériaux. On arriva au numéro 8, Chloé. La préceptrice remarqua le paquet que la jeune fille tenait entre ses mains : « Pas de cadeaux pour le Prince ou l’Impératrice, c’est la règle de ce concours, laissez cela ici ! »

Chloé se tourna alors vers Marie qui été restée prés d’elle : « Tiens, je te confie ce précieux paquet, je le récupérerai tout à l’heure, quand tous cela sera fini. »

3 – Le grand concours

Le prince Constantin, qui venait d’avoir 18 ans, était assis à la droite de sa mère dans un petit salon de réception des appartements impériaux. Si la perspective d’un mariage avec la fille la plus belle et la plus sage de l’Empire l’avait excité dans un premier temps, la lourde procédure orchestrée par sa mère commençait à lui peser.

Depuis des heures il voyait défiler des pyramides informes de tissus bariolés qui étaient sensées être ses prétendantes, qui répondaient poliment et doctement aux questions très sérieuses de sa mère, comme si elles avaient appris une leçon par cœur. Et dire que sur vingt prétendantes, on en était seulement à la septième !

La huitième prétendante entra dans le salon. Le Prince ressenti quelque chose de différent, qu’il eut du mal à identifier tout de suite. Il compris que c’était un parfum qui envahissait petit à petit le volume de la pièce. Un parfum suave et pénétrant, possédant des aspects à la fois rassurant et intriguant, un parfum de force et de douceur mêlées, un parfum unique.

L’impératrice Irène commença à questionner la prétendante numéro 8, c’est-à-dire Chloé. La servante de l’apothicaire était une fille du peuple qui n’avait pas reçu une grande instruction. Cependant, elle répondit aux questions avec son bon sens et sa sensibilité. Ses idées politiques, certes naïves, étaient pleines d’idéalisme et de générosité, ses idées religieuses étaient pures et tolérantes, et l’ensemble de ses réponses laissait deviner un petit esprit frondeur plein de charme et de piquant.

Le jeune prince fut conquis par le discours simple et sincère de Chloé, il fut séduit par son humour et ses petites touches d’impertinence, auxquelles il n’était pas habitué. Constantin était sous le charme, et pour la première fois de la journée, un large sourire éclairait son visage juvénile.

Finalement, la suite de la journée passa vite pour le jeune prince qui était perdu dans ses pensées, qui tournaient toutes autour de la prétendante numéro 8 qui avait déjà conquis son cœur. Il faut avouer que les pyramides de tissus savantes qui suivirent n’eurent pratiquement aucune attention de la part de Constantin.

A l’issue des entretiens, l’Impératrice s’adressa à son fils :

« Mon bien aimé fils, comme tu le sais, seul ton bonheur m’importe, c’est donc à toi seul, sans aucune influence, que revient le droit de désigner les six prétendantes qui continueront le concours ! »

On fit venir un greffier et Irène continua « Nous t’écoutons mon fils ! »

Constantin prit la parole d’une manière solennelle : « Je distinguerai la prétendante numéro 8, ainsi que… »

Un silence s’installa.

« Ainsi que ? » relança l’Impératrice d’un ton mielleux qui cachait l’agacement

« Heu…oui… la numéro 3, la numéro 10 et… heu… la 14, 17 et 19 » termina laborieusement le Prince.

Le lendemain se déroula donc la deuxième phase du concours. Dans un grand salon richement orné, l’Impératrice Irène et le Prince Constantin siégeaient sur une haute estrade, entourés d’une partie de leur cour. Le six dernières prétendantes firent leur entrée dans le salon. Elles étaient vêtues d’une simple et élégante robe de soie blanche qui mettait en valeur la grâce de leur silhouette juvénile. Les six jeunes filles étaient toutes d’une beauté renversante.

Le prince Constantin était un peu nerveux : il lui fallait impérativement découvrir qui était la numéro 8 parmi ces six beautés, car elles se présentaient sans numéro cette fois.

Selon le protocole, les jeunes prétendantes devaient s’avancer une par une à trois pas face au siège du Prince, puis exécuter une élégante révérence.

Lorsque l’une des jeunes filles, une brune à l’air sage, fit sa révérence, cela créa un léger déplacement d’air en direction du Prince. Immédiatement, Constantin jubilait intérieurement « Mais bien sûr ! C’est ce parfum unique ! Ce doux et merveilleux parfum qui m’avait tant troublé hier ! Voilà la numéro 8, je l’ai trouvé ! »

Le dénouement du grand concours impérial était proche. Toujours selon le protocole établi, le Prince Constantin s’avança plein d’émotions parmi ses prétendantes, pris la main de celle qui venait de choisir, la jolie brune sage qu’il ne connaissait que comme la numéro 8, et la fit asseoir sur un siège vacant de l’estrade impériale, sous les applaudissements de la cour.

Dès le lendemain, des émissaires furent envoyés sur les routes de l’Empire pour répandre la nouvelle : le Prince Constantin avait choisi sa future épouse, Marie d’Amnia, petite fille de Philarètre, le marchand arménien.

???

(A suivre...)

Le Parfum de l'Impératrice d'Orient

2009-12-27T12:15:00.000+01:00

Conte byzantin et parfumé

Prologue

Il était une fois une souveraine fort belle et fort puissante qui régnait sur l’un des plus formidables empires de l’histoire des civilisations. Il s’agit d’Irène l’Athénienne, veuve de l’empereur Léon IV, mère de Constantin, impératrice à Constantinople, souveraine de l’Empire Byzantin.

Un beau jour, Irène déclara : « Le Prince Constantin, mon fils et futur empereur, est en age de prendre femme. Je ne désire que son bonheur, aussi je veux lui trouver une jeune femme parée de toutes les qualités d’esprit, d’intelligence, de cœur et de beauté. C’est pourquoi je désire organiser un concours à l’échelle de tout l’empire afin de sélectionner cette jeune femme qui deviendra la future impératrice. »

Aussitôt, la puissante administration byzantine fut mise en branle : des émissaires sillonnèrent l’empire munis de parchemins indiquant de manière précises les critères de sélection dictés par l’impératrice : age, taille, poids, couleur des yeux et des cheveux, mais aussi niveau d’instruction et origine sociale. Ces fonctionnaires étaient chargés de sélectionner des prétendantes.

1 - Le vieil apothicaire et sa belle servante

Le vieil Hypatios était l’apothicaire le plus réputé de Constantinople. Ses remèdes, potions et onguents étaient fort prisés ; mais sa renommé venait principalement de ses talents de parfumeur : il créait pour ses riches clients de nombreux produits parfumés : huile pour le corps et les cheveux, sachet pour le linge, mélange de résine à brûler comme encens…

Depuis quelques mois, Hypatios avait pris à son service une jeune servante prénommée Chloé. C’était une jeune fille de seize ou dix-sept ans, à l’esprit vif et au caractère enjoué. La jeune Chloé ne manquait pas aussi de se faire remarquer pour sa grande beauté, malgré ses modestes tenues de servantes : une silhouette élancée, une démarche souple et énergique, un visage aux traits réguliers orné de grands yeux verts et d’une abondante chevelure brune et bouclée.

Chloé était employée à diverses tâches au service de son maître : le ménage et le rangement de la boutique et du laboratoire, mais aussi les livraisons dans la cité de Constantinople.

Un matin, Hypatios convoqua sa servante :

« Il existe une huile précieuse dont je détiens la formule secrète : le Parfum de l’Impératrice d’Orient. Cette fragrance exceptionnelle se compose des extraits de rose les plus suaves, des extraits de jasmin les plus capiteux ; elle comporte aussi du musc apporté d’Extrême-Orient par les caravanes de la route de la soie ; du calamus, de l’encens et de l’ambre gris achetés à prix d’or aux marchands du Nil et bien d’autres composants encore. Ce parfum possède un pouvoir de séduction sans pareil : on prétend que c’est avec quelques gouttes de cette composition dans les cheveux que la modeste comédienne Théodora parvint à séduire le grand Empereur Justinien il y a maintenant plus d’un siècle.

Le Parfum de l’Impératrice d’Orient est exclusivement réservé au Palais Impérial, or hier, un émissaire de la haute-intendance impériale m’en a commandé un flacon.

Toi, Chloé, tu va devoir livrer ce flacon aujourd’hui au palais. Mais il n’est pas question que tu t’y rende avec cet air et cette tenue de souillon : prend ce savon de Syrie et va faire une vigoureuse toilette ; ensuite je te prêterai une belle robe brodée en étoffe de soie qui appartenait à ma nièce et je te permettrai même d’user de quelques uns de mes produits pour farder ton visage. »

Une fois Chloé lavée, coiffée, habillée et fardée, Hypatios déclara : « Te voilà bien belle ma foi, et fort présentable pour aller livrer au palais. Exceptionnellement, je vais verser quelques gouttes du précieux Parfum de l’Impératrice d’Orient dans tes cheveux pour compléter ta parure. Ensuite tu prends ce paquet contenant le précieux flacon et tu files sans délai au palais impérial. »

Chloé fut presque étourdie par les effluves capiteuses du fameux parfum, elle ne s’était jamais sentie aussi belle que ce jour. Aussi, le visage radieux et le pas léger, elle s’en alla prestement au palais, son paquet sous le bras.

(A Suivre…)

Échanges et impressions.

2009-11-22T09:10:00.000+01:00

A la suite de mon article sur mes expériences de teintures, j'avais fait un petit échange postal avec un lecteur de ce blog, Roberto de Trévise en Italie. Il m'avait envoyé des échantillons de ses teintures et, en retour, je lui avais adressé des échantillons de mes composition parfumées pour lesquelles j'avais fait un article sur ce blog.

J'avais étiqueté les flacons à échantillons avec mes numéros de formule. Voici donc les impressions de Roberto, qu'il m'a autorisé à reproduire ici. (je ne les ai pas traduite, elles sont en anglais).

« So, i took the fragrances numbers and went directly to smell them without going to the blog to read again where they come from...a kind of blind examination...so i go just into my impressions without thinking the raw materials...
so, here we go:

217: i can see a yellow sun in front of me...so yellow and sparkling..a little balsamic and fresh...after a while still sparkling but sweetie...clear and shaped drydown

186: opening with a clean erbaceous note, fresh and sweet, green that suddenly become somehow a candy minty note..

166: soapy green note...imperial...then green leaves that become more and more green...on my skin become somethiung between a strong lemon and petitgrain (a note that i love)...

223: reesin like, remind me of the mirra note with this liquorice that permeate the smell..after a while smootley goes from bitter into a sweet aspect ...meditative note..

226:the almonds are around me...very sweet, tasty, yummy...soapy warm bubble bath...(here the benzaldehyde tend to dominate from the beginning)

185: flowery aromatic, somehow narcotic and heavy...mysterious but present woman in front of me..

my favourite 217, 186 and 166 »

Je vous donne tout de même les correspondances entre les numéros de formule et les articles du blog :

217 Ylang Patchouli
186 Fougère orientale
166 Cologne enfantine
223 Teintures alcooliques
226 Par ici la bonne galette
185 Solaire et Exotique

(Source illustration : photo-libre.fr)

Le printemps en novembre

2009-11-09T18:50:00.000+01:00

L'automne est maintenant bien avancé, les jours diminuent, les frimas arrivent, la grisaille s'installe. Quels types de senteur vous invoque cette saison ? L'odeur des feuilles mortes humides, l'humus, les champignons, les mousses et les lichens...

Que diriez-vous d'un arbre fruitier faisant de la résistance à cette ambiance automnale, certes sympathique, mais porteuse d'une certaine mélancolie ? Un arbre qui, à l'heure où ses congénères se déplument et se préparent au repos hivernal, éclate dans une floraison qui répand un subtil parfum printanier en plein mois de novembre.

Cet arbre est le néflier du Japon ( Eriobotrya japonica ) ou bibacier. Certes, comme son nom l'indique, ce néflier n'est pas « bien de chez nous » mais originaire d'extrême-orient ; il est cependant cultivé dans nos contrées soit comme arbre d'ornement, soit comme arbre fruitier lorsque le climat le permet.

C'est un arbre de taille moyenne au feuillage persistant. Ses feuilles coriaces sont d'un vert foncé lustré coté face, et d'un gris vert duveteux avec des nervures rousses coté pile. Les feuilles sont disposées en étoile autour des branches. Bien sûr, il produit des fruits, les bibaces ou nèfles du Japon, qui arrivent à maturité au début de l'été. La chair du fruit est juteuse, sucrée, acidulée, très rafraîchissante. Malheureusement, la bibace, bien que délicieuse, n'est guère « commerciale », car elle présente le désavantage, pour notre époque, de mal supporter le transport.

Mais ce qui nous intéresse en cette saison, c'est la floraison. Les petites fleurs sont de couleur crème, groupées en grappes érigées sur des tiges d'aspect laineux. Lorsque quelques rayons de soleil automnal réchauffent un peu l'atmosphère, le néflier en fleurs va embaumer d'un doux parfum la parcelle de jardin où il est planté. C'est l'occasion pour les insectes butineurs de se livrer à leur dernier festin avant la disette et la léthargie hivernale.

Venons-en à ce parfum : je le qualifierai de floral gourmand. Pour le coté gourmand, c'est une facette à la fois amandée et miellée, tirant presque sur le vanillé. Le coté floral évoque un mimosa avec des accents verts. Le tout est doux, presque sucré, et pourrait évoquer une viennoiserie généreusement tartinée de miel d'acacia.

J'ai lu que dans les années 1950, un essai d'extraction d'une absolue de fleurs de néflier du Japon avait été tenté, mais le rendement s'est avéré décevant. Il est certainement possible de reconstituer le parfum du néflier en fleurs ( absolu de mimosa, héliotropine, aldéhyde anisique ,peut-être une pointe d'alcool cinnamique et de vanilline ?). Pourtant, à ma connaissance, la note « Fleur de Néflier » n'est pas exploitée dans la parfumerie commerciale, pourtant toujours à la recherche de nouveauté pour se distinguer.

Si le néflier du Japon n'a pas de chance avec la parfumerie, il en est autrement avec la cosmétique. En effet, on a trouvé des vertus anti-rides et liftantes à des substances extraites de ses feuilles. La mention « Eriobotrya japonica extract » fleuri donc sur les étiquettes de ces petits pots de crème hors de prix.

(Illustration : Néflier du Japon en fleurs, source http://commons.wikimedia.org)

Myrte rouge et cyprès bleu

2009-11-01T12:47:00.000+01:00

J'avais envie de me livrer à un petit exercice d' « habillage » de matières. J'ai choisi deux matières naturelles, les huiles essentielles de myrte et de cyprès bleu. Ces deux essences, dotées d'une personnalité olfactives certaines, peuvent être évocatrices de senteurs de maquis méditerranéen, de plantes aromatiques, de résines chauffées par le soleil, dans ces iles qui auraient pu être visitées par Ulysse lors de son Odyssée.
Après quelques essais, j'ai arrêté la formule suivante, sur un thème aromatique frais boisé, plutôt masculin, avec une structure d'inspiration « fougère », mais sans lavande.

La formule

Citron HE : 5
Bergamote HE : 6
Myrte rouge HE : 4
Bois de Hô HE : 2
Dihydromyrcénol : 3
Anthranilate de méthyle @5% : 1
Hédione : 15
Salicylate de benzyle : 3
Méthylionone : 2
Coumarine @25% : 16
Cyprès bleu HE : 4
Bois de gaïac HE@50% : 15
Kephalis : 8
Mousse de chêne absolue @10% : 15

Les indications de quantité peuvent être prises comme des gouttes ( Bergamote HE : 6 signifie 6 gouttes d'huile essentielle de bergamote). Après avoir composé le mélange, on ajoute 5ml d'alcool à 90° de pharmacie pour avoir un échantillon.

Les matières vedettes

Myrte rouge (Myrtus Communis)
La myrte est un arbrisseau buissonnant aromatique du maquis méditerranéen. La mythologie grecque avait consacré la myrte à Aphrodite et à l'amour ; la couronne de myrte récompensait les triomphes militaires secondaires (la médaille d'argent de la couronne de laurier en quelque sorte) ou la virtuosité en matière de poésie amoureuse.
La myrte produit des baies d'une couleur violette sombre utilisées comme épice ou pour la fabrication d'une liqueur populaire en Corse et en Sardaigne. Si les deux espèces végétales sont éloignées d'un point de vue botanique, la myrtille dérive étymologiquement de la myrte du fait de la similarité d'aspect de leurs baies.
L'huile essentielle de myrte possède des facettes fraiche médicinale camphrée (cineole), térébenthine (alpha pinène), citrus (limonène, alpha terpinéol) et herbacée (acétate de myrtényle). L'ensemble pourrait presque faire penser à une version naturelle et légère de l'aldéhyde C12 laurique.

Cyprès bleu (callitris intratropica )
Le cyprès que j'ai utilisé ici est loin d'être méditerranéen, puisqu'il est australien
Le profil olfactif de l'huile essentielle de callitris intratropica est intriguant à bien des égards J'y trouve des aspects d'encre d'imprimerie, mêlés d'une curieuse facette pseudo-menthée, sur un fond qui tend vers des accents boisés (cèdre) et herbacés (camomille).
Renseignements pris, cette HE comporte principalement des isomères de l'eudesmol (alpha, béta et gamma) que l'on retrouve dans les HE d'amyris et d'hinoki ; du guaiol, présent aussi dans le bois de gaïac et utilisé dans les accords rose-thé ; ainsi que du chamazulène et gaiazulène qui donne à cette essence une remarquable couleur bleue indigo. L'HE de callitris intratropica ne contient pas d'alpha-pinène qui est pourtant le composant principal du traditionnel cyprès commun européen (Cupressus sempervirens).

Dans la composition, la myrte intervient plutôt en note de tête, alors que le cyprès bleu australien est en note de cœur/fond.

Les autres matières

En tête, la myrte est accompagnée d'un accord hespéridé citronné frais (citron, bergamote, DHM) avec une légère pointe cologne néroli (anthranilate de méthyle).
Le cyprès bleu est soutenu par des bois, le gaïac qui lui est proche par certains aspects et le Képhalis, un bois synthétique qui dispose d'une physionomie ambré/tabac. La coumarine et la mousse de chêne sont là pour la structure « fougère » ; on retrouve également la fée Hédione et sa baguette magique. J'ai également ajouté du salicylate de benzyle (note solaire/fleurs exotiques, très tenace) qui peut paraître déplacé dans le contexte, mais après quelques essais, je trouve qu'il a sa place dans le tableau (peut-être la plage en contrebas du maquis ?).

Au final, les identités de la myrte et du cyprès bleu australien sont bien préservées dans la composition, même si à la seule lecture de la formule, ils apparaissent comme minoritaires.

(Illustration : Circe offering the cup to Ulysses, toile de J.W. Waterhouse, source : reproductionart.com)

Les teintures de Roberto.

2009-10-18T15:21:00.000+02:00

A la suite de l'article sur mes expérimentations en matière de teintures alcooliques, l'un des lecteurs de ce blog, Roberto, de Trévise en Italie, m'a gentiment fait parvenir quelques échantillons de ses propres teintures.
J'ai donc reçu une enveloppe garnie d'échantillons de teintures de tabac, de cire d'abeille et de café, dont je vais vous livrer mes impressions olfactives.

Teinture de tabac
J'ai une impression dominante de miel mêlé d'herbes sèches un peu poussiéreuses. Comme facettes secondaires, j'y ai trouvé un aspect rhum brun et aussi fève tonka, mais sans la facette gourmande amandée. Roberto m'a précisé qu'il a utilisé un tabac non aromatisé.
Le thème tabac est classique en parfumerie ; toute une palette de matières premières permet l'évocation des senteurs tabacées : coumarine, immortelle, fève tonka, kephalis, maté... et bien sûr l'absolue de tabac.
J'évoquerai Habanita de Molinard pour illustrer le tabac en parfumerie. C'est un peu paradoxal, car Habanita, fragrance riche et complexe, ne revendique pas particulièrement de note tabac, mais il a été conçu en 1921 pour parfumer les fumeuses, à l'époque où l'habitude de fumer était du plus grand chic pour les femmes élégantes. (Selon la légende, dans sa première version, Habanita était une préparation destinée à aromatiser les cigarettes de ces dames).

Teinture de cire d'abeille
L'odeur est tout d'abord grasse, huileuse, c'est finalement à une huile d'olive « fruitée vert » que me fait penser cette teinture, avec cette légère touche végétale d'herbe coupée. J'y trouve aussi une facette miellée, ainsi qu'un léger aspect floral mimosa.
La cire d'abeille, sous forme d'absolue extraite aux solvants volatils, est utilisée en parfumerie. Elle peut être combinée aux notes florales (rose, jasmin, tubéreuse) pour leur donner un accent plus animal, plus gras ; mais également dans les notes miellés ou tabac. L'un des parfums emblématiques de la note « cire d'abeille » est sans doute Miel de Bois de Serge Lutens (qui, selon les rumeurs, serait en voie de discontinuation).

Au final, ces deux teintures, le tabac et la cire d'abeille ne sont pas si éloignées que ça du point de vue olfactif, elles ont toute les deux une dominante tabacé miellé, la cire étant plus grasse, le tabac étant plus sec. Les deux teintures n'ont pas une très grande intensité olfactive et sont peu tenaces ; j'ai du utiliser la technique de la « surimpression sur touche » (c'est à dire que j'ai trempé plusieurs fois la même mouillette en papier) pour en avoir une bonne impression.

Teinture de Café
Voilà une senteur plus ambiguë qu'elle en a l'air. C'est vrai que si on pense « café », on y sent du café ; mais si on laisse un peu aller ses sens, c'est l'arôme d'une tablette d'un chocolat noir sec et amer qui s'impose, avec des aspects de goudron et de cuir à l'horizon.

L'extraction d'une absolue est également pratiquée à partir des grains de café torréfiés. L'absolue de café peut être utilisée par les parfumeurs en appuie de notes gourmandes café, chocolat, caramel ou de notes cuirées.
Pour évoquer un parfum qui met en scène la note café/cacao, agrémenté de patchouli, de vanille et de tonka : A-men de Thierry Mugler.

Illustration : Pochette du disque Couleur Café de Serge Gainsbourg, source www.ecompil.fr.
Clip : Couleur café par Serge Gainsbourg

Par ici la bonne galette

2009-10-12T19:11:00.000+02:00

Oubliez la pyramide, voici la galette !

La galette, de quoi s'agit-il ?

Cette « galette » est, dans la formulation d'un parfum, un groupe de quelques matières premières, qui représentent à elles seules, une proportion importante, voire majoritaire, de la masse totale de la formule. Les matières de prédilection de la « galette » sont l'Hédione, l'Iso E Super, les muscs dit « blancs », ainsi que la méthylionone.

Pourquoi ce vocable de « galette »? je me pose la question de l'origine de ce terme, mais le fait est qu'on le retrouve dans le jargon des parfumeurs, dans certains cours de parfumerie par exemple. On peut également désigner cette « galette » par les termes alternatifs de « noyau », ou d'« ossature » de la composition du parfum.

Petite présentation des protagonistes.

L'Hédione ( ou dihydrojasmonate de méthyle) a été synthétisé par les laboratoire Firmenich dans les années 1960. Ce matériau a une intensité olfactive faible, mais une bonne ténacité linéaire. Son odeur subtile est florale, fraiche (une petite facette citronnée), aérienne. L'Hédione s'est fait connaître par L'Eau Sauvage de Christian Dior (1966), puis est devenu une sorte de baguette magique pour parfumeurs.

L'Iso E super est une matière synthétique, qui possède aussi peu d'intensité, mais de la ténacité. Il peut rappeler le cèdre avec un coté ambré doux, et aussi une facette iris. On lui prête également une caractéristique veloutée. Parmi les parfums possèdent une teneur significative en Iso E Super, on peut citer Fahrenheit de Christian Dior, Féminité du Bois de Serge Lutens, Déclaration de Cartier ou encore Terre d'Hermès.

Les muscs dit « blancs » ont pour caractéristique commune une douceur ronde et tenace souvent évocatrice de propreté teintée de sensualité. Il en existe une large palette, allant du lessiviel (Tonalid) au sirupeux (Ambrettolide) en passant par des aspects fruités (Galaxolide), poudrés, ou « petit animal propre » (Exaltolide). On peut cependant leur reprocher de « jeter un voile », d'opacifier les compositions qui en comportent beaucoup. Un représentant fameux de ces parfums à muscs blancs est le bien nommé White Musk de The Body Shop (1981) qui en comporte 9,4% sur le produit final (et non sur le concentré), essentiellement du Galaxolide (7,7%), du Tonalide (1,6%) et un peu de Cashmeran (0,1%).

La méthylionone est classée conventionnellement dans les matières iris/violette. La matière possède un caractère floral violette et un caractère boisé chaud. En étant négatif, on pourra lui trouver une facette « caoutchouteuse » et en étant positif un aspect sensuel d'épiderme parfumé à la violette. Elle est utilisée depuis le début du vingtième siècle.

Cette « galette » joue donc le rôle d'un noyau, autour duquel le parfumeur va faire graviter les différentes notes de sa composition en fonction des motifs olfactifs voulus. Ce noyau, massif mais au second plan, va soutenir la composition, remplir les interstices, assurer la tenue, mais sans imposer (normalement) une personnalité particulière.

L'exemple le plus fameux de « galette » est sans doute dans Trésor de Lancôme (1990) composé par Sophia Grojsman. En effet, seulement quatre matériaux représentent 60% du poids de la formule, on retrouve l'Hedione, l' Iso E super, le Galaxolide et le méthylionone. Un autre exemple, Ralph par Ralph Lauren (2000), un fruité floral pour jeunes américaines. Sur les 38 composants odorants révélés par une analyse chromatographique de Ralph, seulement deux représentent en quantité 43% du total ; encore l'Hédione (30%) et le Galaxolide (13%).

Il y a certainement de nombreux parfums sur le marché qui s'articulent autour d'une galette, mais comme l'industrie de la parfumerie a choisi de se protéger par le secret (éternel) et non par le brevet (temporaire), il est difficile d'en dire plus.

Expérimentons la galette.

J' ai donc tenté une petite composition basée sur ce concept de galette, autour de laquelle viendront se greffer rose, jasmin et iris. Une tentative de floral classique en somme.

La formule

Hédione : 20

Iso E Super : 10

Brassylate d'éthylène (musc T) : 6

Exaltolide@50% : 8

Alcool phényléthylique : 3

Citronellol : 1

Géranium HE : 1

Monarde fistuleuse HE : 1

Acétate de benzyle : 2

Jasmin absolue : 1

Dihydrojasmone@20% : 3

Iris (rhizome) absolue@20% : 4

Carotte (graines) HE : 1

Alpha-ionone : 1

Méthyl-ionone : 1

Benzaldéhyde@10% : 6

Giroflier (bouton floral « clou »)HE@20% : 2

Coumarine@25% : 4

Vanilline@50% : 4

Commentaires sur la formule

La « galette » (71%) :

L'Hédione (35% à lui seul), l'Iso E Super et les muscs (Musc T et Exaltolide)

La rose (11%) :

représentée (sommairement, il est vrai) par l'alcool phényléthylique, le citronellol, le géranium et la monarde fistuleuse (qui n'est pas une espèce de grenouille arboricole de bassin de l'Orénoque, mais une fleur à géraniol cultivée en Normandie).

Le jasmin (6%) :

l'absolue de jasmin, renforcée par l'acétate de benzyle, et le dihydrojasmone, mais l'Hédione du « noyau » peut être considérée comme participant à l'accord jasmin.

L'iris (7%) :

Avec l'absolu d'iris, la graine de carotte, le méthyl-ionone et l'alpha-ionone.

Les notes complémentaires (5%) :

Le benzaldéhyde : il intervient en tête de la fragrance et apporte, combiné avec les notes florales, un petit coté fruité-noyau. Le benzaldéhyde possède une forte odeur d'amande amère.

Le clou de girofle : apporte une pointe épicée, mais on peut aussi considérer que son composant principal, l'eugénol, est un classique dans les accords rose et jasmin.

La coumarine et la vanilline, quelques douceurs en soutien.

La fragrance :

Sans être antipathique, le résultat est guère original, mais ce n'est pas ce qui était recherché ici. Cela évoque un parfum féminin propret de cosmétique lamdba, avec une note « amande de cerise » en tête (le benzaldéhyde combiné avec les alcools de rose sans doute). La « galette » malgré le dosage un peu exagéré pour les besoins de l'expérience s'avère finalement plutôt discrète, assurant son soutien logistique en coulisse.

(source illustration : photo-libre.fr)

De l'origine des chypres

2009-10-04T20:00:00.000+02:00

Dans la classification moderne des parfums, la famille des chypres fait directement référence au parfum « Chypre » créé par François Coty en 1917. Cette famille plutôt féminine se base sur l'élégant contraste d'un thème frais (bergamote, notes vertes ou florales) et d'un thème sombre (patchouli, mousse de chêne, labdanum).
Si le Chypre de Coty est resté pour définir une famille de parfum, il est loin d'être le premier « chypre ».

Au début de la parfumerie moderne, d'autres chypres avaient devancés celui de Coty : ceux de Roger & Gallet en 1893, de Lubin en 1898 ou le « Chypre de Paris » de Guerlain en 1909. Mais même ces produits faisaient référence à une vieille tradition de productions parfumées associés au terme «chypre » dont l'origine est mal déterminée.

Dès le quatorzième siècle, on trouve mention, dans les livres d'inventaires des seigneuries, de divers objets ornementés (cagettes, lanternes, coffrets) destinés à contenir des oiselets de chypre (oysellez de cypre ou oisellez de chippre).
Qui sont ces mystérieux volatiles chypriotes ?

Il s'agissait en fait d'un type de pastille parfumée, faites d'un agglomérat de substances odorantes moulées en forme d'oiseau. Les oiselets étaient, selon les sources, utilisés tels quels comme parfum d'ambiance (un peu l'ancêtre du diffuseur Air Wick), ou alors brulés comme encens.
Une composition de ces oiselets a été rapporté en 1721 : charbon de saule, racines de cypérus, labdanum, mastic, encens, styrax, marjolaine, cannelle, girofle, santal citrin, roses rouges.
Un ingrédient peut attirer l'attention, les racines de cypérus, certainement cyperus esculentus, le souchet comestible. En effet, les tubercules doux et parfumés de cette plante (appelés « amandes de terre ») étaient un ingrédient utilisé dans la parfumerie ancienne.
Et si les oiselets de Chypre n'avaient rien à voir avec l'ile méditerranéenne, mais étaient plutôt des « pastilles en forme de petits oiseaux au cyperus », d'où oiselets de cypre puis oiselets de chypre. Je vous rassure, cette alternative étymologique sur l'origine du terme chypre en parfumerie n'est pas de moi ; le parfumeur anglais G.W. Septimus Piesse avait déjà avancé cette hypothèse au début du 19ème siècle.

A partir du 18ème siècle, les distillateurs, les parfumeurs et autres liquoristes proposent dans leurs traités différentes versions d'« Eau de Chypre » dont le lien avec les oiselets reste à préciser.

Voici donc quelques compositions de chypres (ou plutôt Eaux de Chypre) anciens.

Dans son Traité raisonné de la distillation (1753), M. Déjean propose la préparation d'Eau de Chypre suivante :
2 gros de quintessence d'ambre gris,
5 pintes et chopines d'eau de vie,
à distiller dans un alambic.

Pour Pierre Joseph Buc'hoz, l'Eau de Chypre est un peu plus complexe ; en voici la préparation dans son ouvrage Toilette de Flore de 1771 :
8 pintes d'esprit de jasmin
1 once d'iris concassé
½ once de graines d'angéliques pilées
3 noix muscades pilées
6 onces de rose muscade blanche pilée
2 gros de néroli
30 gouttes d'ambre
Le tout est à distiller à l'alambic

Dans le Confiseur moderne (1803), J.J. Machet nous propose une autre Eau de Chypre :
1 pinte d'esprit de jasmin
1 livre de double de rose
1 livre d'infusion de violette
1 livre de bergamote
1 gros de néroli
12 gouttes d'esprit d'ambre
12 gouttes de musc
Les ingrédients sont à mélanger puis à filtrer.

Une autre version, celle de C.F. Bertrand dans Le parfumeur impérial (1809)
4 pintes d'eau de jasmin
1 chopine d'eau de violette
1 chopine d'eau de bergamote
1 chopine d'eau de tubéreuse
1 chopine d'esprit d'ambrette
4 onces de benjoin ou de baume de tolu
2 onces de storax
4 onces d'essence d'ambre et de musc
½ sétier d'eau de rose simple

L'anglais G.W. Septimus Piesse nous propose une Eau de Chypre qu'il présente (déjà à l'époque) comme un vieux parfum français démodé, mais le plus tenace qu'il soit. (dans Art of Perfumery and the methods of obtaining the odor of plants -1812-)
1 pinte d'esprit de musc
½ pinte d'extrait d'ambre gris
½ pinte d'extrait de vanille
½ pinte d'extrait de fève tonka
2 pintes d'esprit de rose triple

Et pour la bonne bouche, une Eau de Chypre qui se déguste, puisqu'il s'agit d'une liqueur et non d'un parfum. C'est celle de Lebeaud et Julia de Fontenelle dans leur Nouveau manuel complet du distillateur et du liquoriste de 1843.
185 grammes d'iris de Florence
185 grammes de zeste de citron
62 grammes de cannelle
22 litres d'alcool
18 litres d'eau
Distillez le tout à l'alambic puis ajoutez :

60 gouttes d'essence de bergamote
16 grammes d'essence d'ambre
6 litres d'eau de fleur d'oranger
6 litres d'eau pure
12 kg de sirop de sucre.

Pour celles et ceux qui se sentiraient une âme de parfumeur royal ou impérial, voici les correspondance des unités de mesures anciennes selon le « système du Roy » :

Unités de volume :
1 pinte = 952 ml
1 chopine = 476 ml
1 sétier = 152 litres

Unités de masse
1 gros = 3,82 grammes
1 once = 30,59 grammes
1 livre = 489,50 grammes

( Illustration : Tubercules du souchet comestible cyperus esculentus, source http://ipp.boku.ac.at)

Teintures alcooliques

2009-09-27T15:03:00.000+02:00

Le principe de la teinture alcoolique est simple : il suffit de faire macérer un matériau odorant dans de l'alcool éthylique durant un temps suffisant pour que l'alcool capture l'odeur du matériau en question. Les teintures ont été des matières importantes dans la parfumerie pré-moderne, jusqu'au début de vingtième siècle, par exemple la teinture de musc tonkin et la teinture d'ambre gris.

A la recherche de matières premières parfumées, j'ai fait quelques expériences de teintures alcooliques, avec de la vanille, des fèves tonka, de la poudre d'iris et des graines d'ambrette. Ces teintures ont toute plus de 6 mois, sauf celle de graines d'ambrette qui a 3 mois. Je vous livre quelques commentaires de ces expérimentations.

Teinture de gousse de vanille

Une demi-gousse de vanille (environ 1,5 gramme), coupée en petit tronçons, pour 10 ml d'alcool à 90°. (la gousse utilisée est de la vanille bourbon 1er choix)

La teinture a une couleur ambrée foncée ; sur touche, elle a bien l'odeur de la gousse de vanille, bien gourmande, mais avec une facette animale assez surprenante. J' ai appris sur le blog de Sylvaine Delacourte ( http://espritdeparfum.com/accueil/ ) que la maison Guerlain utilise la teinture de vanille (enrichie par de la vanilline) pour la fameuse « guerlinade » de ses parfums classiques.

Teinture de poudre de racine d'iris

Trois grammes de poudre d'iris (une cuillère à café) pour 10 ml d'alcool à 90°

Une personne a qui je faisais sentir cette teinture m'avais dit « c'est du curry ! ». Je n'avais pas fait cette analogie olfactive entre la teinture d'iris et le célèbre mélange d'épices, mais elle est finalement pertinente. Pour ma part, je trouve dans cette teinture un coté bâton de réglisse mêlé de violette. Donc le profil sera : bâton de réglisse, curry, violette.

Je l'ai comparé sur touche avec une dilution à 20% d'absolue d'iris palida, les senteurs sont tout de même différentes. L'absolue possède une effet « carotte » en tête, qui est absent de la teinture, l'absolue est plus florale, plus poudrée, plus complexe et moins brute que la teinture. Je dirais que l'on retrouve la teinture est dans l'absolue, mais pas l'inverse. Une chose qui m'a surpris, c'est que la teinture est bien plus tenace que l'absolue à 20%. J'ai d'ailleurs conservé une touche de cette teinture qui date d'avril dernier, et il reste une très légère odeur, mince mais perceptible.

Teinture de fèves tonka

Deux fèves tonka (3 à 4 grammes) râpées pour 10 ml d'alcool à 90°

J'ai comparé cette teinture avec une dilution à 10% d'absolue de fève tonka (toujours sur mouillette) : l'identité olfactives des deux produits est similaires à mon nez ; sauf que la dilution d'absolue possède plus d'intensité. Je reprendrais donc les descriptifs classiques de la fève tonka en parfumerie : doux, chaud, foin, tabac, amandé, caramel.

Teinture de graines d'ambrette

Environ 8 grammes de graines d'ambrette concassées pour 10 ml d'alcool à 90°.

La teinture a une couleur jaune-vert pale, j'y sens du fruité (poire), une facette du chocolat (pas l'arôme de chocolat lui-même, mais l'une de ses facettes, je ne saurais trop la décrire), du floral, le tout s'évanouissant sur un fond qui évoque un musc blanc. Malheureusement, tout cela est très ténu, il faut vraiment tendre le nez, et trois heures après avoir imbibé la mouillette, il ne reste plus rien (sauf anosmie de ma part).

Pour terminer une composition volontairement simpliste à base de teintures :

Teinture de gousse de vanille : 3 grammes

Teinture de fèves tonka : 0,5 grammes

Teinture de poudre d'iris : 8 gouttes

Huile essentielle de bergamote : 8 gouttes

(Pas de solvant à ajouter, c'est prêt, mais on peut attendre une maturation )

Cela donne une espèce d'ectoplasme de Shalimar, léger mais pas antipathique.

( Illustration : fleur de l'hibiscus Hibiscus Abelmoschus, qui produit les graines d'ambrette. source http://www.fleurdestropiques.net )

Ylang Ylang Patchouli

2009-09-20T12:35:00.000+02:00

Je vous propose une composition dans un style floral/boisé, avec un concept bi-matière : la fleur c'est l'ylang-ylang et le bois c'est le patchouli.

La formule :

Ylang Ylang III HE : 10
Acétate de benzyle@20% : 6
Salicylate de benzyle : 3
Lyral : 3
Dihydrojasmone@20% : 2
Bois de hô : 2
Methyl laitone@10% : 4
Patchouli HE : 5
Piconia : 4
Ethylène brassylate (aka musc T) : 6
Civette (reproduction) @5% : 1
Cumin HE@10% : 1

Quelques précisions sur la formule : Les indications de quantité peuvent être prises comme des gouttes ( Ylang Ylang III HE : 10 signifie 10 gouttes d'huile essentielle d'ylang ylang III). Après avoir composé le mélange, on ajoute 4 à 5 ml d'alcool à 90° de pharmacie pour avoir un échantillon prêt à utiliser. L'indication @20% signifie que la matière a été dilué selon le pourcentage indiqué dans de l'alcool à 90° de pharmacie.

Commentaires sur la composition :

Notes Ylang Ylang
L'huile essentielle III d'ylang ylang utilisée est une fraction « lourde » (et bon marché) de la distillation de la fleur, je l'ai donc complété avec de l'acétate de benzyle, naturellement présent dans les fractions plus légères d'HE d'ylang (ylang extra). L'acétate de benzyle a une odeur montante qui se situe entre le vernis à ongle et la liqueur de banane.
J'ai aussi ajouté du salicylate de benzyle (également présent naturellement dans l'HE d'ylang), qui fait parti de ces « notes solaires » qui évoquent la crème solaire et les fleurs exotiques (ou le sable chaud pour certains)

Notes florales complémentaires
Le Lyral, qui peut rappeler les fleurs de tilleul ou le muguet ; c'est synthétique, c'est tenace, c'est linéaire, c'est sans surprise.
Le dihydrojasmone : c'est plutôt une note florale verte, destinée ici à apporter un soupçon de verdeur à l'ensemble. En elle même, l'odeur de cette matière me rappelle celle du céleri en branche.
Le bois de hô : autant dire du linalool.

Notes patchouli
Bien sûr représenté par l'HE de patchouli, épaulée par du Piconia ( ou Isolongifolanone ), un bois synthétique qui a un caractère « patchoulesque » un poil ambré.

Notes complémentaires
Le methyl laitone, qui joue un rôle d'adoucissant, d'« arrondisseur » (un peu à la manière de la coumarine dans d'autres compositions) ; cette matière possède des facettes crémeuses, lactées, avec une petite odeur de noix de coco.
Les notes « sales » à dose homéopathique, pour relever un peu la sauce : le cumin et la civette.
Le rôle du musc est joué par l'éthylène brassylate (ou musc T).

La fragrance :

Il ne faut pas être rebuté par la sensualité florale, capiteuse, mais quelque peu animale (voire médicinale) du parfum de l'ylang ylang qui domine évidemment la composition. Le patchouli reste plus discret, mais il est tout de même présent. Je suis un peu déçu pour la tenue, je m'attendais à mieux : le parfum ne s'évanouit pas, mais il tombe un peu vite sur son fond boisé/musqué. A retravailler sans doute...

(Illustration : Miss Ylang Ylang (par Pierre Joubert), personnage de « méchante »,ennemie jurée de Bob Morane dans les romans d'Henri Vernes. Elle se distingue par le fort sillage d'ylang ylang qui l'accompagne.)

Allons voir si la rose...

2009-09-13T16:56:00.000+02:00

Au printemps dernier, j'étais allé faire une petite promenade au parc de la Tête d'Or à Lyon. J'avais l'intention de rendre visite aux roses et de humer leurs parfums.

En effet, le parc de la Tête d'Or ne compte pas une roseraie, ni deux roseraies, mais trois roseraies !

Il y a la roseraie du jardin botanique qui présente les espèces sauvages de roses, les roses historiques et anciennes. C'est là que l'on peut trouver quelques variétés de rosa centifolia, la fameuse rose des parfumeurs. Ce jour-là, j'avais zappé le jardin botanique et sa roseraie, il faudra que j'y retourne au printemps prochain.

La deuxième roseraie est la roseraie de concours. C'est une exposition de roses d'obtention récente, pas encore commercialisées, qui se disputent le titre de « plus belle rose de France » lors d'un concours organisé en ce lieu depuis 1931. J'avais parcouru cette petite roseraie, mais aucun parfum n'avait attiré mon attention. Pourtant, il me semble que le parfum fait partie des critères lors des concours de roses, mais il s'agit sans doute d'un critère secondaire.

Enfin, il y a la roseraie internationale, la plus imposante, où les roses sont présentées en massifs disséminés dans cinq hectares de jardin paysager. Cette roseraie compte autour de 360 variétés de rosiers ce qui représente près de 30.000 plants ; je vous laisse imaginer le nombre de fleurs en pleine saison.

Je ne me suis pas amusé à renifler les 360 sortes de roses de ce jardin, mais c'est là que trois parfums ont retenu mon attention olfactive.

Premier parfum : très citronné, presque acidulé (effluves de citronellol ?), avec une facette plus douce qui m'évoque... la banane. C'est presque un arôme de bonbon fantaisie que dégage cette grande rose jaune qui se nomme « Vendée-Globe ».

Un peu plus loin, encore du fruité-floral, plus gourmand cette fois-ci. Pêche et melon pour le fruitée, mais aussi des facettes pâtissières : un peu farine, un peu amandée (frangipane ?), et j'ai aussi une impression de Grand Marnier. Cette fleur d'une robe rose pale relevé d'orangé s'appelle « Paul Bocuse ». Amusant, j'ai trouvé des accents pâtissiers dans une rose qui porte le nom d'un cuisinier.

Une autre senteur, c'est le cocktail multifruit multivitaminé du petit-déjeuner, c'est frappant ! De l'orange, de l'abricot, du fruit de la passion, un soupçon d'ananas, on en boirait. Cette rose s'appelle « Line Renaud », et j'ai découvert qu'elle avait remporté treize récompenses internationales dont un 1er prix du parfum (cela existe donc pour les roses !) et le Grand Prix de la Rose de la Société Nationale d'Horticulture de France. C'est d'ailleurs sur le site internet de cette SNHF que j'ai lu que certains aspects du parfum de cette rose pouvait être comparés à In Love Again d'Yves Saint Laurent.

Moralité de la balade : le fruité-floral n'est pas uniquement un concept de parfumerie.

Extension de palette..

2009-09-05T08:36:00.000+02:00

Je viens de recevoir trois matières premières naturelles qui viennent enrichir ma palette. Jetons-y un coup de nez.

Huile essentielle de baies roses (schinus molle), origine Pérou.

Une matière « à effets spéciaux » prisée par les parfumeurs, employée pour apporter un éclat épicé, frais et fusant dans les notes de tête d'une composition. De nombreux parfums l'utilise, comme Si Lolita de Lolita Lempicka, lancé il y a quelques semaines.

Mes impressions olfactives : démarrage en fanfare, du poivre, du fruité agrumes, du résineux qui se bousculent. Le poivre file rapidement en quelques secondes (comme d'habitude), laissant la vedette à la facette fruitée fraîche sur un arrière-plan tendance « suc des Vosges ». Cette essence laisse un fond ténu de bois léger.

Huile essentielle de cypriol, également appelé nagarmotha (cyperus scariosus), origine Inde.

A l'instar du vétiver, ce sont les racines de cette variété de papyrus qui sont distillées pour en tirer une essence odorante. Quelques parfums revendiquent une note cypriol dans leur pyramide : c'est le cas de Xeryus de Givenchy (1986),Tom Ford for Men (2007), Magnifique de Lancôme (2008). Le cypriol serait également utilisé pour reproduire à bon compte (sans doute avec d'autres matières) un effet « bois de oud », ce bois oriental précieux qui a ses aficionados.

Mes impressions olfactives : boisé, terreux, légumes cuits, un peu fumé, comme une hybridation de patchouli et de vétiver, avec un coté vieux fromage. Tenace.

Une matière intéressante, qui pourrait effectivement tenir les rôles habituellement dévolus au vétiver ou au patchouli, mais en apportant sa propre personnalité.

Absolue de jasmin ( jasminum grandiflorum), origine Inde.

Doit-on encore présenter la mythique reine des fleurs et son usage incontournable en parfumerie ?

Mes impressions olfactives : l'absolue de jasmin, ça reste magique ! J'ai particulièrement remarqué la facette verte poudrée de ce jasmin indien.

J'ai remarqué que lorsque je reçois de nouvelles matières, je m'empresse souvent de les mettre à toutes les sauces dans mes petites compositions, l'attrait de la nouveauté sans doute. En tout cas, ces trois là ont vraiment des sources d'inspiration.

Fougère orientale

2009-08-22T17:36:00.000+02:00

En parfumerie, le terme « fougère » désigne une famille de parfum construit autour de quelques matières de référence : la lavande et la bergamote pour une tête fraiche et propre, la coumarine et la mousse de chêne pour un fond poudré et boisé. A partir de ces ingrédients de base, la fougère peut être dirigée vers une physionomie florale (jasmin, rose/géranium, œillet...), aromatique (thym, romarin, basilic...), orientale (vanille, santal, ambre...) ou épicée, ou hespéridée, les variantes sont multiples.

L'ancêtre de cette famille est Fougère Royale d' Houbigant (1882) qui a laissé son nom à la lignée. Parmi les fougères historiques, on citera Jicky de Guerlain (1889), English Fern de Penhaligon's (1911), Canoë de Dana (1936). Il est intéressant de noter que ces fougères anciennes étaient destinées à un public féminin.

Au cours du vingtième siècle, les fougères opèrent un étonnant numéro de transformisme : du rayon féminin, elles se retrouvent propulsées au rayon masculin et deviennent même la référence en matière de virilité parfumé. Désormais, on ne comptera plus les mousses à raser et les after-shave parfumés par un accord « fougère ».

Pour parfumer les hommes, les fougères viriles règneront en maître dans la deuxième partie du vingtième siècle, et certaines deviendront de véritables phénomènes commerciaux. On citera : Brut de Fabergé (1964) devenu depuis un pilier d'étagère de supérette ; Pour Homme d'Yves Saint Laurent (1971), Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Drakkar Noir de Guy Laroche (1982). Pour celles et ceux qui ont fréquenté les boites de nuit à l'époque du disco, impossible d'avoir échappé à l'une ou l'autre de ces fragrances portée par un émule de John Travolta.

Durant les années 1990, les fougères masculines prennent une nouvelle orientation : on garde l'accord « mousse à raser » viril et rassurant et on l'accompagne d'une facette douce, orientale très musquée et poudrée. Il s'agit peut-être de la traduction parfumée du poncif du séducteur à la fois tendre et viril. Ce type de composition donnera naissance au best-seller du rayon homme de la dernière décennie : Le Mâle de Jean-Paul Gautier (1995). Dans le genre, on peut évoquer Minotaure de Paloma Picasso (1992) le précurseur ; ou Jaïpur Homme de Boucheron (1998).

Dans les années 2000, il faut avouer que le style des fougères viriles des années 1970/80 s'est un peu démodé ; cependant quelques masculins récents se revendiquent de cette lignée. Par exemple, Narcisso Rodriguez for Him (2007) se présente comme « revisitant avec modernité la tradition de l'accord fougère » ; ou Roadster de Cartier (2008) qui se veut une « fougère minérale ».

Ma fougère orientale

Je vous propose ici une composition qui s'inspire du style des fougères orientales des années 1990, c'est-à-dire plutôt poudrée-coumarinée-vanillée. On y retrouve les ingrédients de base de la famille fougère à l'exception de la mousse de chêne.

La construction peut être analysé de la façon suivante :

Une « brique » aromatique fougère qui intervient plutôt en tête : menthe, lavandin, bergamote, basilic, cardamome et dihydromyrcenol.

Une « brique » florale, simple, synthétique et plutôt abstraite : hédione (jasmin aérien), lyral (tilleul bulldozer) et anthranilate de méthyle qui tire le tout vers une impression de fleur d'oranger.

Une « brique » poudrée et douce : coumarine, vanilline, alcool cinnamique.

Et en complément, des muscs (galaxolide, exaltolide) et du cedryl-methyl-ether qui apporte une touche boisée sèche et ambrée.

La formule

Menthe verte HE (mentha spicata) : 2

Lavandin HE : 6

Dihydromyrcenol : 2

Bergamote HE : 4

Basilic HE ( ocimum basilicum CT methyl chavicol) : 1

Cardamome HE @20% : 2

Hedione : 10

Lyral : 2

Anthranilate de méthyle @20% : 1

Coumarine @25% : 10

Vanilline @50% : 10

Alcool cinnamique @50% : 4

Cedryl Methyl Ether : 2

Galaxolide @50% : 5

Exaltolide @50% : 5

Les indications de quantité peuvent être prises comme des gouttes ( Bergamote HE : 4 signifie 4 gouttes d'huile essentielle de bergamote). L'indication @20% signifie que la matière est diluée au pourcentage indiqué dans de l'alcool à 90%. Après avoir composé le mélange, on ajoutera 7ml d'alcool à 90° de pharmacie pour avoir un échantillon prêt à utiliser. La formule peut être prise comme une formule en ratio.

Et pour terminer, un clip musical pour illustrer à mon idée cette composition.

Le fabuleux destin d'un flacon de parfum

2009-07-26T11:57:00.000+02:00

8.913.000 euros, c'est à ce prix que fut adjugé un flacon de parfum, vide de surcroît, lors de la ventes aux enchères de la collection Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé en février 2009. Un flacon très spécial, on s'en doute...

L'histoire commence en 1914 alors que le parfumeur Henri Rigaud devient pleinement propriétaire de la maison Rigaud créée par son père Jean-Baptiste dans les années 1850. Pour célébrer cet événement, la marque parisienne lance le parfum « Un air embaumé ». Ce parfum, un féminin floral oriental, est proposé dans un flacon Lalique enchâssé dans un curieux coffret en forme de cercueil. « Un air embaumé » rencontre un franc succès et devient le best-seller de la marque, il était encore en production à la fin des années 1960. La maison Rigaud existe toujours à l'heure actuelle, mais elle est désormais spécialisée dans les bougies parfumées et des parfums d'ambiance.

C'est un flacon de cet « Air embaumé » qui connaîtra un fabuleux destin en croisant la route de Marcel Duchamp. Le franco-américain, qui fait parti de ces artistes qui ont bousculé l'art dans sa conception même, se serait procuré un flacon lors d'un passage à Paris en 1919.

Le concept le plus fameux du travail de Duchamp est le « ready-made » : un objet manufacturé quelconque, propulsé au rang d'objet d'art par la seule volonté de l'artiste. Un flacon de « Un Air Embaumé » deviendra donc un ready-made de Duchamp daté de 1921. A vrai dire, il s'agit d'un « ready-made assisté », comme disent les spécialistes, c'est-à-dire légèrement modifié par l'artiste. Avec la complicité de Man Ray, Duchamp concocte une nouvelle étiquette pour le flacon et son étui, et nous propose donc une « Eau de Voilette » dénommée « Belle Haleine » (le goût de Duchamp pour les jeux de mots potaches). L'étiquette est ornée du portrait de Rrose Sélavy, clone féminin de Marcel Duchamp ; c'est d'ailleurs Rrose qui signe l'œuvre.

C'est donc cette œuvre de Marcel Duchamp qui entra dans la collection Saint Laurent et Bergé en 1990 et qui en sorti en février 2009.

D'après des indications trouvées sur un forum, voici une description de « Un air embaumé » de Rigaud :

Tête : notes herbacées, amères, sucrées ;

Coeur : bouquet floral, notes poudrées crémeuses amandées ;

Fond : musc animal, ambre chaud.